GLI
ITINERARI
Clicca
su quelli che ti interessano
Laghi
flegrei: Fusaro, Miseno, Lucrino e Averno
Magna
Graecia: alla scoperta di Cuma
Da
Dicearchia a Puteoli
Il
porto romano di Miseno
La
Baia dei Cesari
L'Oasi
del Monte Nuovo
I
Campi Flegrei visti dal mare
Bus
dei Campi Flegrei
Bus
della Terra del Fuoco
Campi
Flegrei e Magic World
Bus della
Riviera di Ulisse
Procida:
Museo del mare fra Terra Murata e Corricella
Grotta
di Seiano e parco di Pausilypon
Il
Real Museo Borbonico di Napoli
Centro
antico: il cuore di Napoli
Neapolis
greco-romana
Napoli
angioina
Napoli
aragonese
Napoli
barocca
La
Napoli dei Re
Il
Vomero monumentale
Villa
Floridiana e il Museo della ceramica
Capodimonte:
Sito Reale e Museo
Bus
dei castelli napoletani
Capri:
il Mediterraneo visto dai Faraglioni
Reggia
e parco reale di Caserta
La
Real Colonia "socialista" di San Leucio
Il
borgo medioevale di Caserta Vecchia
Capua
antica
S.
Angelo in Formis
Ville
Vesuviane del XVIII secolo
Scavi
archeologici di Pompei
Scavi
archeologici di Ercolano
Il
parco nazionale del Vesuvio
Benevento:
il Museo del Sannio
Avellino:
il Museo Irpino
Salerno:
il Museo provinciale
Cereali:
la pasta, il pane e le pizze
Pomodoro
e conserve vegetali
L'olio
d'oliva della Penisola Sorrentina e del Sannio
Il
vino DOC dei Campi Flegrei
IRSVEM:
Il pesce e i molluschi
Formaggi
DOP: la mozzarella di bufala campana
"Gustasannio":
il vino e l'olio a Guardia Sanframondi
CONFERENZE
Il
Regno delle Due Sicilie: otte secoli di storia del Sud
Il
marketing territoriale e turistico
La
dieta mediterranea nell'epoca della globalizzazione
FORMAZIONE
Stages,
tirocini e percorsi formativi
Corsi
di formazione post qualifica
IFTS
nell'ambito delle misure PON Scuola
Corsi
regionali con enti pubblici ed enti terzi
Visite
guidate presso ristoranti e centri alberghieri
Clicca su...
Rivista promossa dal CSA di Benevento
dell'Uffiscio Scolastico Regionale della Campania, diretta da Mario Pedicini
La Feder
Mediterraneo al fianco dell'UNESCO
Una finestra aperta sulle
Nazioni Unite...
| |
Aristodemo
Malakòs, difensore
dell'Ellade italica contro gli Etruschi
Due
civiltà a confronto.
I rapporti
tra Cumani ed Etruschi furono intensi sul piano commerciale e, attraverso il
commercio, anche su quello culturale. Ma politicamente lo stato cumano (il cui
territorio andava dalla Penisola Sorrentina al Garigliano) e le città
etrusche della dodecapoli campana, che aveva la sua capitale a Capua, crearono
un modus vivendi che assicurava all'uno e alle altre una reciproca
indipendenza. Si potrebbe dire che, finchè fu possibile, tentarono di
ignorarsi reciprocamente sul piano politico. Forse, proprio per non
compromettere i rapporti commerciali, che costituivano la base della prosperità
di entrambi. Questo equilibrio politico entrò in crisi nella seconda metà
del VI secolo a.C., quando la potenza etrusca, divenuta una delle forze
egemoni del Mediterraneo centrale dopo la vittoria sui Greci della colonia
focea di Alalia, in Corsica, allargò le sue mire espansionistiche al Tirreno
meridionale. Verso di questo la spingevano sia la strapotenza delle sue flotte
riunite - delle quali il nucleo più importante era costituito certamente da
Caere - sia il desiderio di impadronirsi delle fiorenti città greche della
costa campana (Cuma, Dicearchia, Partènope) le quali erano prospere non per
il solo commercio, ma anche per le terre ubertose che costituivano lo stato
cumano.
Cuma
fra mare e terra.
Cuma, al contrario
di Pithecusa, fu, infatti, prospera per la sua ricchezza agricola non meno che
per i proventi del commercio con le città etrusche e con gli empori greci
situati più a nord (Alalia, Massalia), in Corsica e in Provenza. Sembra che
buona parte della piana a sud dell'antico fiume Clanis (oggi, rettificato dai
Borboni, è stato trasformato nei Regi Lagni) fosse cumana, a giudicare da un
passo di Diodoro Siculo sulla battaglia del 524 fra Cumani da una parte ed
Etruschi, con i loro alleati italici Osci, Umbri, Dauni e Sabelli, dall'altra.
La conferma più evidente della ricchezza agricola dello stato cumano è data
dai passi di Livio, Diongi di Alicarnasso e altri storici greci e latini, che
parlano delle forniture di frumento ottenute (o, almeno, richieste) dai Romani
a Cuma, in periodi di carestia o di guerra. Livio scrive che, avvicinandosi a
Roma l'esercito di Porsenna, Re di Chiusi, allora una delle più potenti lucomonie
etrusche, con lo scopo di rimettere sul trono Tarquinio, il Senato romano fu
preso da un terrore mai provato prima, tanto grande era la fama della potenza
di Porsenna. Uno dei motivi maggiori di preoccupazione era la possibiltà che
la plebe, per paura, accettasse la servitù, lasciando entrare Porsenna e
Tarquinio. Si cercò, quindi, in tutti i modi, di tenerla tranquilla, anche
garantendole le forniture di frumento e, allo scopo, si inviarono ambasciatori
presso le città volsce e a Cuma, per ottenere le quantità necessarie di
frumento. Dionigi di Alicarnasso racconta che gli schiavi romani, in quel
drammatico frangente, disertavano numerosi, passando al campo etrusco. I
consoli decisero allora di chiedere aiuto ai Latini, in nome della
consanguineità, e di inviare ambasciatori a Cuma, in Campania, e alle città
della pianura pontina per ottenere quantitativi di grano adeguati alla
particolare necessità.
L’acropoli
di Cuma
L'assedio
di Ariccia.
Conclusa vittoriosamente la guerra contro Roma e rimesso
Tarquinio sul trono, Poresenna risolse di attaccare la città latina di
Ariccia. Mandò, quindi, una parte del suo esercito ad assediare quella città,
al comando del figlio, il principe Arunte. Ciò avveniva nel 504 a.C., quattro
anni dopo la vittoria di Porsenna dinanzi alle mura di Roma. Come racconta
Livio, gli Aricini chiesero aiuto alle città vicine e ai Cumani.
Evidentemente, Cuma era una città tanto potente da poter intervenire a
considerevole distanza dai propri confini, in una guerra che, apparentemente,
non la riguardava. Cuma, in realtà. aveva tutto l'interesse a che gli
Etruschi, che dopo la battaglia di Alalia erano diventati minacciosi per essa
stessa, non rafforzassero il loro predominio sul Lazio, ma, al contrario, vi
perdessero terreno, in modo che venisse meno quella contiguità tra Etruria e
Campania che costituiva il pericolo maggiore per i Greci. Un altro motivo per
l'intervento di Cuma nella guerra pare sia stato la speranza di alcuni cumani
appartenenti al partito aristocratico che il corpo di spedizione guidato da
Aristodemo, leader dei democratici, venisse battuto dagli Etruschi e
che lo stesso generale morisse in battaglia o venisse fatto prigioniero.
Aristodemo, comunque, si imbarcò da Cuma con dieci navi, che i suoi avversari
scelsero tra le peggiori della flotta cumana, e un corpo di spedizione poco
numeroso, ma nel quale aveva avuto cura di inserire un nucleo di soldati
scelti e bene addestrati, di cui poteva fidarsi in pieno. Questo accorgimento
fu decisivo per l'esito dell'impresa. Attaccata, quindi, la battaglia sotto le
mura di Ariccia, al primo scontro, racconta ancora Livio, gli Etruschi misero
in fuga gli Aricini.
Superiorità
strategica. I Cumani, a loro
volta, pure fecero la mossa di volgere in fuga. Quando, però, gli Etruschi si
posero al loro inseguimento e, così facendo, si dispersero per la campagna, i
Cumani con una conversione improvvisa, quanto strategicamente studiata, li
assalirono alle spalle, facendone strage proprio quando gli Etruschi credevano
di essere ormai vincitori. Ne risulta chiaro il migliore addestramento dei
Greci e si spiega così la supremazia di cui godevano di fronte ai barbari.
Tarquinio, dice Dionigi di Alicarnasso, ormai novantenne, abbandonato da tutti
e non trovando più ospitalità nè fra gli Etruschi, nè fra i Latini, nè
fra i Sabini, si rifugiò a Cuma, dove regnava Aristodemo, che da nemico gli
divenne così amico. Non molto tempo dopo, egli morì e lasciò erede
universale il suo ospite. Nel 492 a.C. una grave carestia afflisse la città
di Roma e furono, ancora una volta, inviati ambasciatori a Cuma, con
l'incarico di acquistare frumento e di portarlo rapidamente a Roma via mare.
Dopo che l'acquisto era stato perfezionato, Aristodemo confiscò le navi
romane cariche di frumento per realizzare una compensazione con i beni di
Tarquinio del quale egli era erede, beni che il Senato romano si era rifiutato
di concedergli.
La
grande battaglia. Il braccio di ferro
tra Cumani ed Etruschi era cominciato alcuni decenni prima, nel 524 a.C., e già
una volta Aristodemo aveva portato i Greci alla vittoria: lo sterminato
esercito etrusco-italico, attaccato su due fronti dalle scarse ma ben
addestrate milizie greche, fu sbaragliato e inseguito fino al fiume
Garigliano. Secondo la leggenda, prima della battaglia, le acque del Clanio e
del Volturno, i due fiumi fra cui gli Etruschi e gli alleati avevano fissato i
propri accampamenti, avrebbero invertito il flusso della corrente, scorrendo
dal mare in direzione delle sorgenti. Un miracolo che avrebbe sconvolto le
truppe degli assalitori, creando le premesse della travolgente vittoria
greco-cumana. Il conflitto sarebbe continuato anche dopo la morte del
leggendario condottiero: Aristodemo, che, tornato vittorioso a Cuma, fu
salutato dal popolo con l'appellativo di Malakòs, cioè "il buono".
L'ultimo atto, nello scontro fra Greci ed Etrusci, si ebbe sul mare, nello
specchio d'acqua che separa Cuma e dall'isola d'Ischia. Correva l'anno 474
a.C. e per gli Etruschi fu il momento della rotta definitiva. Le flotte
riunite di Cuma, Siracusa, Dicearchia e Neapolis riuscirono ad avere la meglio
sulla sterminata armata di mare messa insieme dalle città costiere etrusche e
da un potentissimo alleato: i Cartaginesi.
Scontro
tra le flotte. Etruschi e
Cartaginesi tentarono di regolare, con la battaglia di Cuma, i conti di uno
scontro di più vaste dimensioni: quello in atto in Sicilia, in Sardegna e in
Corsica e che aveva come posta in gioco l'egemonia sul Mediterraneo centrale.
In pericolo, pertanto, c'era l'esistenza stessa di quella entità storica,
culturale economica e politica che fu indicata con il nome di Megale Hellàs,
termine che i romani avrebbero, poi, tradotto con l'espressione Magna Graecia.
La battaglia di Cuma, uno dei primi grandi scontri militari sul mare della
storia, fu paragonata, pertanto, per importanza, alla battaglia di Salamina.
Così come a Salamina i Greci coalizzati riuscirono a respingere l'assalto dei
Persiani, salvando la civiltà ellenica nella Grecia continentale e insulare,
fra le spiagge cumane e l'isola che allora si chiamava Pithekusai, i Greci
delle colonie campane e siciliane, respingendo l'attacco di Etruschi e
Cartaginesi, riuscirono a salvare la civiltà ellenica nella Megale Hellàs. A
salutare quella memorabile vittoria e a cantare quelle epiche gesta, con
un'Ode, fu un "cronista" d'eccezione: il poeta greco Pindaro, che
assistette allo scontro stando a bordo di una delle navi siracusane. Di quella
battaglia, conservato al Museo Britannico, oltre l'ode pindarica, resta un
unico ricordo: un elmo d'oro. Si tratta dell'elmo che Gerone, principe di
Siracusa, offrì a Zeus per ringraziarlo del trionfo concesso alle flotte
siciliana e cumana scese in campo per difendere la Magna Graecia.
-
Il tema
dei rapporti fra greci di Cuma ed Etruschi in Italia, fra l'VIII e il V
secolo avanti Cristo, è affrontato dal Programma didattico "Scuola
& Territorio" nell'ambito dell'itinerario "Cuma: alle radici
della Magna Graecia". Durata 9,30-12,30.
Informazioni:
Feder Mediterraneo, tel. 081-8540000 e 081-5795242, cell. 338-3224540 e
347-4475322, fax 081-8044268, e-mail
feder-mediterraneo@libero.it
Il
litorale di Cuma: l'ambiente naturale e quello storico
Cuma
e il suo territorio occupano un'area che si sviluppa in direzione nord-sud,
secondo l'andamento del litorale domizio. Chiusa a oriente dai versanti di
Monteruscello e Monte Grillo, corrispondenti ai fianchi esterni di due
apparati vulcanici, I'area si estende a sud fino al lago Fusaro e comprende a
nord la zona bonificata dell'antico Lago di Licola. Il territorio cumano si
articola in una fascia costiera bassa e sabbiosa, in un tratto di raccordo
alle pendici dei rilievi vulcanici, a debole pendenza e intensamente
coltivati, e in un'area di versanti non molto acclivi e variamente modellati
dall'azione delle acque piovane. Il rilievo del Monte di Cuma (acropoli) e le
sue propaggini meridionali interrompono la continuità di tale motivo
morfologico, elevandosi bruscamente dalla piana costiera fino alla quota di
circa m. 80. Qui affiorano i prodotti vulcanici più antichi, costituiti da
lave trachitiche con brecce e scorie associate. Queste rocce formano la
struttura <<a cupola>> di un duomo lavico, su cui poggiano tufi
grigi sub-litoidi e, limitatamente al settore orientale, tufi gialli litoidi
databili a ca. 11000 anni dal presente.
La
storia geologica.
I versanti del rilievo Monte Grillo-Scalandrone mostrano invece una
successione geologica più recente, costituita da piroclastiti incoerenti
delle eruzioni dei vicini vulcani di Baia e Averno. Questi prodotti sono
intercalati da tre livelli di suoli fossili (paleosuoli) e giacciono
stratigraficamente su un substrato di tufo giallo litoide. Il più alto dei
paleosuoli, che ha fornito un'età ca. di 3700 anni dal presente, riposa a
letto delle pomici dell'Averno. Qui si conservano resti vegetali fossili
riferibili a felci (Pteridium aquilinum) e a rovo (Rubus fruticosus):
tali essenze vegetali, caratteristiche di terreni degradati da attività
agricole, consentono di ipotizzare forme di frequentazione antropica del
territorio precedenti l'eruzione di Averno (3700 anni dal presente). I
paleosuoli del territorio cumano si sviluppano nell'intervallo temporale tra
due diverse eruzioni vulcaniche e rappresentano un periodo in cui hanno luogo
processi di alterazione e disfacimento delle rocce piroclastiche, con la
conseguente formazione di coperture pedologiche e l'instaurarsi di condizioni
idonee all'insediamento di specie vegetali e animali. L'azione erosiva e di
trasporto degli agenti atmosferici determina invece l'accumulo, al piede dei
versanti, di materiali detritici fini che verso mare si raccordano con i corpi
sedimentari sabbiosi dei sistemi dunari costieri. Questi ultimi si formano e
si accrescono grazie al tributo dei sedimenti provenienti anche da zone più
lontane, trasportati dalle correnti lungo-costa.
Le dune sabbiose.
La fascia dunale è costituita essenzialmente da due sistemi di dune paralleli
alla costa, di cui il più interno, stabilizzato dalla vegetazione, è quello
più antico. Il cordone dunare esterno è invece attualmente soggetto ad
erosione marina. Procedendo dalla spiaggia verso l'interno, si osserva una
successione di ambienti diversi: una fascia a vegetazione alofila (ammofileto,
cakileto) caratterizza le aree prospicienti il mare, mentre poco più
all'interno domina la massa bassa con le caratteristiche essenze mediterranee
quali il cisto, il mirto, il rosmarino ed il ginepro. Nelle depressioni
retrodunari si instaurano localmente ambienti umidi con colonie di molluschi
d'acqua dolce e vegetazione igrofila. La duna fossile è invece ricoperta da
bosco di leccio. Ancora più internamente, subito a nord del Monte di Cuma, si
estende un'ampia zona pianeggiante che fino ai primi decenni del secolo era in
parte occupata dal lago di Licola. L'area del lago, in cui si accumulavano
sedimenti argillosi e limosi con detriti organici, è stata bonificata a più
riprese )fra il 1907 e il 1922) attraverso colmate di materiali prelevati
dalle dune e dai versanti e prosciugando il bacino con opere di
canalizzazione.
A
ridosso delle propaggini meridionali del Monte di Cuma nel seno naturale
modellato nella bassa collina tufacea, trovava probabilmente ubicazione
l'antico porto della colonia cumana, che risulta, allo stato attuale,
completamente interrato dai sedimenti costieri e dai materiali di riporto
usati per la bonifica dell'area.
Le
vaste zone bonificate comprese tra la fascia dunare e le aree di versante sono
attualmente soggette ad intensa coltivazione orticola, mentre i settori di
territorio più acclivi sono in gran parte terrazzati e soprattutto utilizzati
per le colture di tipo misto (orto- frutteto, vigneto-frutteto-orto). Nelle
incisioni dei versanti si conservano piccole porzioni boschive.
L'oasi
terra-mare.
Questo insieme di territori, sulla destra e la sinistra dell'acropoli di Cuma,
che la Regione Campania ha ereditato dall'ex Opera Nazionale Combattenti, sono
stati vincolati al progetto di valorizzazione ambientale "Oasi
naturalistica terra-mare Litorale di Cuma", elaborato e proposto dalla
Feder Mediterraneo, che la giunta regionale ha approvato con la delibera n.
2044 del 5 aprile 1995. L'attuazione del progetto è regolata dalla
convenzione sottoscritta il 18 maggio dello stesso anno dall'assessore
regionale al demanio e patrimonio, Ermanno Russo, e dal presidente della Feder
Mediterraneo, Franco Nocella.
In
età storica l'area urbana di Cuma occupava la conca compresa tra il Monte di
Cuma, su cui sorgeva l'acropoli, la collina che lo prolunga a sud, e le
pendici occidentali di Monte Grillo. Il suburbio settentrionale, che
nell'antichità viene utilizzato ininterrottamente come area di necropoli, si
estendeva verso l'attuale piana di Licola, zona allora paludosa, la cui
depressione centrale era occupata da un lago, drenato e bonificato solo agli
inizi di questo secolo. A sud, lo sviluppo extra-urbano interessò la zona
rivolta verso il lago Fusaro, concentrandosi essenzialmente lungo le pendici
delle colline Sciarrera e Scalandrone. I più antichi insediamenti
interessarono il Monte di Cuma, il promontorio che oggi interrompe il profilo
piatto e sabbioso della costa, mentre in età antica era a picco sul mare. I
fianchi scoscesi, che lo rendono isolato, sono interrotti solo a sud, dove una
bassa collina lo collega alle formazioni retrostanti, determinandone l'unico
comodo accesso naturale. La sommità di questo promontorio, formato da
numerose terrazze, ha un profilo più dolce, con ampi spazi utilizzabili.
<<Vestigi
dell'Antica città di Cuma>>. Incisione in G.B. Albrizzi, Lo stato
presente di tutti i paesi e popoli del mondo naturale politico e morale...
(Venezia, 1741), vol. XXIII. Pozzuoli Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo.
Sin
dagli inizi del primo millennio, il promontorio è stato frequentato e
certamente tra il IX e l'VIII sec. a.C. (prima età del ferro) fu sede di un
abitato indigeno della cosiddetta <<cultura delle tombe a fossa>>,
la cui necropoli è stata in parte ritrovata al di sotto della città bassa di
età greco-romana. Con la fondazione della colonia greca di Kyme il
promontorio assume il ruolo di acropoli, cioè di roccaforte e di luogo sacro
per eccellenza della polis. Di tale periodo (ultimo quarto dell'VIII-VII
sec. a.C.) rimangono in realtà pochissime attestazioni, soprattutto ceramica,
e nessuna traccia monumentale.
Nasce
la città.
E' tuttavia con la piena età arcaica che l'acropoli assume la sua forma
monumentale. Attorno alla fine del VI sec. a.C. sono infatti datate le prime
sistemazioni monumentali dei due santuari conosciuti, quello sulla terrazza
inferiore (dedicato ad Apollo) e quello sulla terrazza superiore (cosiddetto
di Giove).
Oltre ai pochi resti di strutture a tecnica isodoma riferibili a tale periodo,
numerose terrecotte architettoniche confermano la costruzione dei templi.
Questa,
con la contemporanea cinta di mura dell'acropoli, probabilmente estesa
all'intera città, risale verosimilmente agli ambiziosi progetti politici di
Aristodemo. Il principe, nell'ambito delle sue misure filo-popolari, volle
anche potenziare il tessuto agricolo della ciità; a questo scopo avviò opere
di drenaggio e bonifica nella piana di Licola, a nord dell'area delle
necropoli. A tali opere vanno forse riferite le strutture a blocchi squadrati
rinvenute ai piedi della collina di Monteruscello nel 1980: si tratta
probabilmente dei resti di un canale per il deflusso delle acque.
Nell'area
della città bassa si hanno tracce estremamente esigue di insediamento urbano
per il periodo greco (VIII-V sec. a.C.), anche se sappiamo che nei secoli Vl e
V a.C., la zona fu inserita all'interno del perimetro delle mura, di cui Cuma
proprio allora venne dotata.
Un
aspetto delle antiche mura di Cuma
Le
mura di difesa.
Il perimetro urbano raggiunge già allora la sua massima estensione,
corrispondendo a quello conosciuto per le età successive, come è indicato
archeologicamente da alcuni tratti di fortificazioni tuttora esistenti o
individuati nel corso di precedenti scavi; ciò non significa che tutta l'area
in esso compresa fosse urbanizzata, poiché per le città arcaiche
l'estensione delle mura era dettata in primo luogo da esigenze strategiche e
difensive.
Le
mura cingevano, a ovest, l'acropoli e la collina meridionale, e a est, l'area
del Monte Grillo. Le difese meridionali seguivano una linea che, unendo le
propaggini della collina meridionale e del Monte Grillo, passava per la Croce
di Cuma. A nord le fortificazioni separavano la città bassa dalla zona
paludosa della piana di Licola, ancora lungo una linea che univa l'acropoli e
Monte Grillo.
Lo
sviluppo urbano della città bassa, destinata a divenire il fulcro della vita
cittadina, inizia in età sannitica (IV-III sec. a.C.). In questo periodo sono
sicuramente edificati il tempio su alto podio che sarà poi il Capitolium
(III sec.) e altri edifici, non a carattere sacro, come ad esempio le
cosiddette Terme Centrali (fine III- inizi II sec.).
Lo
splendore dell'acropoli.
Attenzione non minore fu dedicata all'acropoli: a quest'epoca risalgono i basamenti oggi
visibili dei due templi e il potenziamento delle difese del Monte di Cuma,
reso necessario dai tumultuosi eventi che nel IV sec. si verificarono in
Campania. Le possenti strutture sannitiche, che allargano e rinforzano le mura
greche, sono attestate un po' ovunque lungo il perimetro dell'acropoli. Esse
fanno parte di un progetto complessivo di adeguamento delle fortificazioni
alle esigenze difensive presentate dalla difficile convivenza, in Campania, di
Sanniti e Romani. Secondo le più recenti interpretazioni, il traforo del
cosiddetto antro della Sibilla rientrò in questo programma di opere e rivestì
una fondamentale funzione di sorveglianza e protezione della zona del porto.
Il
tessuto urbano di Cuma si allargò durante tutto il periodo repubblicano nella
città bassa e nelle zone suburbane; l'aspetto con cui la città antica si
presenta al visitatore moderno risale ai massicci interventi di fine I sec a.C.-I
sec. d.C., quando Cuma ebbe un ruolo determinante nelle tormentate vicende che
accompagnarono il trapasso dalla Repubblica all'Impero: qui, nel periodo delle
guerre civili, ebbe la sua base Ottaviano, il futuro imperatore Augusto.
Importanti
lavori erano stati eseguiti circa cinquant'anni prima, in età sillana
(intorno all'80 a.C.): allora furono elevati, nel foro, i portici in tufo
grigio, fu costruita l'aula absidata all'estremità del foro stesso (in essa
va forse riconosciuto il Comitium, dove si svolgevano le assemblee
popolari), e, infine, fu edificato l'anfiteatro. Al 38-36 a.C. risalgono la
Grotta di Cocceio e la Crypta Romana: la prima, forando Monte Grillo,
metteva in comunicazione il Portus Iulius (il porto militare voluto da
Agrippa nel complesso Averno- Lucrino) con la città bassa; la seconda,
attraversando in traforo l'acropoli, lo collegava direttamente al porto di
Cuma. Le due gallerie costituirono un nuovo asse viario est-ovest, che
intersecava la più antica direttrice nord-sud costituita dall'attuale via
Vecchia Licola. Essa ricalca la via romana Cumis Capuam che risale
certamente all'età repubblicana. Questa strada era anche l'asse principale
della viabilità urbana, il decumanus maximus della città, di cui sono
stati rinvenuti anche quattro cardines.
Nelle
opere a carattere militare di età tardo-repubblicana rientra anche il
potenziamento delle fortificazioni del lato occidentale dell'acropoli. In
questo periodo, dalla prima metà del I sec. a.C. e per tutto il I sec. d.C.,
si ebbe anche un notevole sviluppo delle opere pubbliche a destinazione
civile.
Sull'acropoli,
la bassa terrazza di nord-est riceve ancora in età repubblicana una
sistemazione monumentale di cui restano tracce imponenti, mentre i due
santuari sono oggetto di radicali ristrutturazioni in età augustea, in
particolare il tempio di Apollo, la cui nuova sistemazione mostra una volontà
di inserimento scenografico dell'acropoli in rapporto alla città bassa.
D'altro canto, il basolato della cosiddetta via Sacra, tra i due
templi, sembra rispettare più antichi tracciati.
Arriva
la via Domitiana.
Alla fine del I sec. d.C., al culmine di questa intensissima attività urbanistica, Cuma riceve
ulteriori benefici dall'apertura della via Domitiana (95 d.C.) che,
staccandosi dall'Appia all'altezza di Sinuessa, proseguiva verso
Puteoli; essa si immetteva nella città bassa passando accanto all'area
forense e ne usciva attraverso il taglio operato nel banco tufaceo del Monte
Grillo, monumentalizzato dalla costruzione dell'Arco Felice. I primi due
secoli dell'Impero segnano la massima estensione del tessuto urbano e
suburbano di Cuma: estesi quartieri residenziali occupavano le pendici
orientali della collina a sud dell'acropoli e l'area di Monte Grillo, mentre
al di là della linea delle mura, nel suburbio meridionale, sorsero numerose
ville; le attività produttive si concentravano nell'area del porto e nella
fascia costiera settentrionale. Nello stesso periodo, però, la funzione
commerciale di Cuma è assorbita da Puteoli, come mostra il progressivo
abbandono e insabbiamento del suo porto. In età tardo-imperiale (V-VI sec.
d.C.) l'acropoli pare di nuovo assumere un ruolo difensivo centrale, come
indica la fortificazione, con uso di numerosi pezzi di riutilizzo, della bassa
terrazza a nord-est del monte.
Certamente
già da quest'epoca i templi sull'acropoli hanno subito una profonda
trasformazione divenendo chiese cristiane. Esse continuano ad esistere nel
successivo periodo altomedioevale, a dispetto dei molti e profondi
rivolgimenti politici che la città vive, soprattutto a seguito delle guerre
greco-gotiche (Vl sec. d.C.). La ricerca archeologica da una parte ha
individuato, sull'acropoli, numerosi resti di abitazioni altomedievali;
dall'altra ha identificato, nei pressi dell'anfiteatro, un'importante
produzione di ceramica <<a bande larghe>> dei secc. V-VII; tutto
ciò sembra indicare la presenza di un abitato medioevale sull'acropoli,
addensato sui terrazzi del lato orientale compresi tra le due chiese maggiori,
le quali dovevano quindi svolgere anche funzioni parrocchiali.
Al
'ritorno' dell'insediamento urbano sull'acropoli corrispondono il progressivo
abbandono e la ruralizzazione della città bassa, di cui è eloquente
testimonianza la trasformazione delle terme del foro, già ridotte a un
rudere, in casa colonica.
Agli inizi del X secolo (915 d.C.) la città è devastata dai Saraceni e da
questo periodo l'acropoli vive un'esistenza stentata come <<covo di
pirati>>, sino alla definitiva distruzione operata dall'armata
napoletana di Goffredo di Montefuscolo nel 1207. Alle distruzioni belliche si
aggiunse l'impaludamento che rese malsano e impraticabile il territorio,
accrescendone però il fascino agli occhi degli umanisti.
L'abbandono
di Cuma si interrompe solo a partire dal XVII secolo, quando cominciano a
insediarsi nell'area diverse masserie che spesso riutilizzano i ruderi
antichi; le più recenti bonifiche hanno restituito il territorio all'attività
umana, plasmando il paesaggio come oggi lo conosciamo.
I
porti di Cuma,
Cuma ebbe diversi porti nel corso della sua lunga e ricca storia: le navi
cumane furono poste ariparo nei laghi di Miseno, del Fusaro e di Licola
(prosciugato fra il 1907 e il 1922), variamente collegati con il mare. Quando
Dicerarchia, l'attuale Pozzuoli, fu fondata dagli esuli di Samos (529-530 a.C.)
in accordo con lo stato cumano, il porto di Dicerchia fu considerato, a tutti
gli effetti, come il porto commerciale di Cuma o Emporion Cumaion, come di
diceva allora in greco, Tuttavia, lo scalo più centrale e probabilmente più
importante, in periodo greco e romano, fu quello sito nelle immediate
vicinanze dell'acropoli, ma la sua precisa collocazione e configurazione sono
a tutt'oggi sconosciute.
Tenendo
conto che anticamente il promontorio di Cuma si protendeva profondamente in
mare (dove oggi invece c'è la spiaggia), si è pensato che il porto greco
fosse nella piccola insenatura a sud del promontorio Questa tesi potrebbe
essere suffragata dal fatto che nelle vicinanze sono state rinvenute notevoli
concentrazioni di ceramica greca. Inoltre, tra le dune sabbiose sono stati
rinvenuti imponenti resti di quello che potrebbe essere considerato come il
basamento del faro che indicava la posizione del porto ai naviganti di notte.
Una ulteriore conferma, poi, verrebbe dar rinvenimento (avvenuto
accidentalmente nel 1992, durante lavori di sistemazione di un metanodotto
della SNAM) dei resti di un tempio dedicato alla dea egizia Iside, protettrice
del mare, dei marinai e delle attività marinare, proprio in prossimità
dell'antica linea di costa e, probabilmente, della stessa banchina portuale.
Dionisio
di Alicarnasso (VII, 7, 1), ricordando il ritorno di Aristodemo dopo la
vittoria di Aricia sugli Etruschi del 504 a.C., dice che <<entrò
con le navi nei porti di Cuma>>. Questa espressione conferma l'ipotesi
secondo cui Cuma disponeva di più di un porto.
E'
certo che con la conquista sannita del 421 a.C. comincia un lento ma continuo
declino delle attività marinare di Cuma. Agrippa, contemporaneamente al Portus
Iulius (37 a.C.), dovette probabilmente creare ex novo il porto di
Cuma installandolo nella rientranza lunga circa m. 500 a S-SO dell'acropoli.
Per evitarne l'insabbiamento lo collegò al vicino lago Fusaro mediante un
canale, alla fine del quale venne installata una chiusa mobile azionata per il
periodico dissabbiamento.
Ipotesi
moderne individuano come componenti del porto di Agrippa un bacino, moli in
opera cementizia e, nelle vicinanze dello sbocco della Crypta romana,
le banchine ed un bacino di carenaggio. Purtroppo tutta l'area è oggi
soggetta ad un forte sfruttamento agricolo, cosicché di queste strutture
quasi nulla è ormai visibile. Tuttavia, parzialmente nascosto da un fitto
bosco, al confine con l'area dunale, spicca un affioramento di tufo alto circa
m. 8, sul quale furono ricavati in età romana due ambienti rettangolari in
opera reticolata. Sul lato orientale del banco tufaceo si nota inoltre un
lungo muro in reticolato e due speroni perpendicolari in opera vittata. La
struttura, databile all'ultimo quarto del I sec. a. C., potrebbe rappresentare
un piccolo faro di segnalazione posto presso il canale d'entrata al porto.
Con
la fine delle guerre civili, la concorrenza dei vicini grandi porti di Puteoli
e Misenum e, soprattutto, il progressivo insabbiamento portarono
abbastanza rapidamente al definitivo abbandono del porto di Cuma.
-
Il tema
dell'ambiente naturale e storico del litorale di Cuma è affrontato dal
Programma didattico "Scuola & Territorio" nell'ambito
dell'itinerario "Cuma: alle radici della Magna Graecia". Durata
9,30-12,30.
Informazioni:
Feder Mediterraneo, tel. 081-8540000 e 081-5795242, cell. 338-3224540 e
347-4475322, fax 081-8044268, e-mail
feder-mediterraneo@libero.it
Il
dromos di Cuma: alla scoperta dei misteri della Sibilla...
Un
culto mediterraneo
E'
noto che, nel mondo antico, molte divinità disponevano, ai margini della loro
organizzazione sacerdotale, di indovini, pitonesse o profeti, che, in nome del
dio, emettevano oracoli o predizioni. La Pizia delfica è il caso più noto.
Diffusa, tuttavia, era la credenza (sopratutto in presenza di sedi oracolari
particolarmente antiche e rinomate) che, prima di questi personaggi, fossero
esistite speciali interpreti della parola divina, esclusivamente di sesso
femminile, non soggette al passare del tempo, isolate dal mondo e poco inclini
a mostrarsi ai questuanti: erano le cosidette Sibille. Se ne indicava l'antica
dimora in luoghi remoti, sparsi tra l'Asia Minore, l'Africa e le coste
occidentali del Mediterraneo. Varrone ne elencò dieci: la persiana, la
eritrea (da Eritre, in Lidia), l'ellespontia, la frigia, la cimmeria, la
libica, la delfica, la samia, la cumana e la tiburtina. Fu anche pensato che,
in realtà, si trattasse di un'unica Sibilla, immortale, che si spostava in
luoghi diversi. La Sibilla Cumana, tuttavia, è una delle figure semimitiche
più complesse e affascinanti che emergono dalla letteratura latina, anche se
la sua prima mensione risale a un autore greco del III secolo avanti Cristo,
Licofrone. Essa appare già, indirettamente, nel IV secolo avanti Cristo,
quando, secondo una consolidata tradizione, sarebbe stato proprio dalle sue
mani che il re di Roma Tarquinio Prisco avrebbe acquistato una cospicua
raccolta di oracoli, redatti in esametri greci su foglie di palma, in seguito
definiti Libri Sibillini. Quale che ne sia stata l'origine, è certo che
questi libri costituirono uno dei principali fondamenti della religione romana
arcaica, tanto da essere consultati solo in caso di estrema necessità e di
fronte a signa e prodigia che
potevano lasciar intendere una precisa volontà degli dei. Significativamente,
alla consultazione di questi oracoli potevano accedere solamente i membri di
un particolare ordine sacerdotale, originariamente di due, poi di dieci e,
infine, di quindici componenti: i cosidetti quindecenviri.
Costoro, infatti, oltre che ai Libri Sibillini, erano istituzionalmente legati
ai culti di origine greca (in particolare, quello di Apollo) e,
successivamente, al controllo di quelli orientali. I libri, dapprima custoditi
nel tempio di Giove Capitolino, bruciarono nell'incendio del Campidoglio
avvenuto nell'83 avanti Cristo. Tuttavia, furono, poi, ricomposti in seguito
alla raccolta di tutti gli oracoli custoditi in Grecia e in Asia Minore e,
quindi, collocati da Augusto nel tempio di Apollo sul Palatino, accanto alla
dimora imperiale. Qui rimasero fino al IV secolo dopo Cristo, quando furono
distrutti dal generale Stilicone. La leggenda che indica la Sibilla Cumana
quale autrice dei Libri Sibillini trova riscontro nel fatto che l'area di Cuma
fu sede di oracoli sin da epoche remote. E', forse, più sulla scorta di
questa tradizione locale che sulla presunta origine cumana dei Libri che
Virgilio, nel libro VI dell'Eneide, descrisse la figura tremenda della
Sibilla, maestosa sacerdotessa di Apollo e di Ecate Trivia, custode dei libri
divini e delle porte dell'Ade. A Enea che sbarca sulle coste cumane e risale
fino al suo antro, essa mostra il futuro, ma anche le gli abissi del Tartaro.
Nei poeti posteriori a Virgilio la solitaria, antica grandezza della Sibilla
cede il posto a elementi superstiziosi e, talvolta, popolareschi. Properzio,
Ovidio e Lucano tracciano la figura della longaeva
Sibylla con mille anni di vita, mentre il Satyricon dell'iiridente Petronio descriverà una Sibilla decrepita
che, concorde con la testimonianza di Servio, Apollo avrebbe reso immortale,
ma non eternamente giovane: essa, ridotta a un minuscolo essere chiuso in una
bottiglia, invoca (in greco) la morte. Al tempo di Stazio, la consultazione
dell'oracolo cumano risulta del tutto abbandonata e della sua immagine non
resta altro che un simbolo astratto di Cuma. Se, con il tramonto degli
oracoli, i pagani dimenticarono la loro Sibilla, già dal II secolo avanti
Cristo, essa, tuttavia, era stata assorbita dalla tradizione ebraica, che,
oltre a crearne una propria, recuperò l'uso degli oracoli e le diede voce
tramite testi definiti Oracoli Sibillini, in cui era annunciata la fine di
Roma e del corrotto potere imperiale. Grazie a questa mediazione, i cristiani
recuperarono dall'oblio la Sibilla Cumana, diffondendo a suo nome oscure
visioni sul tempo a venire che, confluendo negli Oracoli Sibillini ebraici,
diedero vita agli Oracoli Sibillini cristiani. In questo clima, autori
cristiani come Lattanzio, Eusebio da Cesarea e Costantino scoprono che la IV
egloga delle Bucolicae
virgiliane, in cui la Sibilla annuncia l'inizio di una nuova era (quella
augustea) e la nascita prodigiosa di un fanciullo divino (Ottaviano), poteva,
in realtà, essere letta anche come l'avvento del cristianesimo. La voce
dell'antico oracolo di Cuma entrò, così, a far parte della schiera dei
profeti che preannunciarono l'era cristiana e la fine dei tempi, come, alla
fine del XIII secolo, ricorderà Tommaso da Celano nei primi versi di un
componimento poetico: Dier Irae, dies
illa, teste cum Davide et Sibylla.
Il
tempio di Apollo, a Cuma
L'antro
dell'oracolo
Se
i più antichi riferimenti alla presenza di un antro della Sibilla a Cuma si
trovano in un testo pseudo-aristotelico del VI-III secolo a.C. e in Licofrone
(III secolo a.C.), l'evocazione più famosa è, senza dubbio, quella fatta da
Virgilio nel VI libro dell'Eneide, che, tuttavia vuole creare un'immagine
suggestiva più che rappresentare una situazione topografica reale. Sono
soltanto lo pseudo Giustino, Procopio e Aghatias, autori del IV secolo d.C., a
dare, nei secoli successivi, una descrizione compiuta dell'antro. Ma, la loro
descrizione, piuttosto tarda e influenzata dalle fantasiose tradizioni locali,
non può ritenersi pienamente attendibile. Le loro indicazioni, infatti,
sembrano riferirsi, piuttosto, alla cosidetta Crypta romana, caduta probabilmente in disuso in quel periodo e la
cui grandiosità poteva facilmente far pensare a un ambiente a destinazione
sacrale. Maggiore attenzione, invece, meritano altre due fonti che sembrano
escludere l'esistenza di una particolare sede oracolare della Sibilla, almeno
in età tarda. Pausania (II secolo d.C.), infatti, sostiene che i cumani non
avevano da mostrare alcun oracolo della Sibilla, ma soltanto un'urna con le
ceneri della profetessa custodita nel tempio di Apollo. A questa
interpretazione pare dare una conferma indiretta una notizia contenuta nella Vita
(IV secolo d:C.) dell'imperatore Clodio Albino (196-197 d.C.), secondo cui
questi si sarebbe recato a interrogare l'oracolo nel tempio di Apollo cumano.
L'interesse per la figura della Sibilla sopravvisse, comunque, alla scomparsa
del mondo antico, così che anche nel Medio Evo si cercò di individuare,
sulla scorta della poesia virgiliana, spesso letta attraverso il commento di
Servio, la sede dell'oracolo sibillino. Il rilievo dato all'episodio della
discesa di Enea negli Inferi, avvenuta sotto la guida della profetessa,
indusse, però, a cercare l'antro sulle sponde del lago d'Averno,
localizzandolo negli ambienti ancora oggi indicati con il nome di Grotta della
Sibilla. Tale identificazione restò canonica per tutto il Rinascimento,
ripetuta, tra gli altri da Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio, dagli
antiquarii locali e dai viaggiatori stranieri. Soltanto alcuni studiosi, come
l'Alberti e il Capaccio, respinsero la localizzazione dell'antro all'Averno,
sulla base di una letture più attenta del testo virgiliano, riconoscendo
nella cosidetta Grotta della Sibilla un antico camminamento tra il lago d'Averno
e il lago Lucrino. Nonostante i crescenti dubbi degli eruditi, la visita
all'antro dell'Averno rimase, fin quasi al XIX secolo, una delle tappe più
suggestive del Grand Tour, mentre le rovine dell'acropoli di Cuma, ormai da tempo
interrate, giacevano in un secolare abbandono. Fu soltanto a partire dalla
prima metà dell'Ottocento che l'interesse degli archeologi si portò su Cuma.
Ad aprire la strada fu Leopoldo di Borbone, conte di Siracusa, fratello del Re
delle Due Sicilie Ferdnando II. Se le prime campagne di scavo ebbero come
oggetto di studio solo la zona della necropoli, nel 1910 iniziò la ricerca
sul colle di Cuma, con lo scopo dichiarato di riportare alla luce l'antro, che
ormai si riteneva dovesse trovarsi nei pressi dell'antica città. I primi
tentativi non ebbero successo e l'impresa fu ritentata nel 1925 da Amedeo
Maiuri, il quale credette di riconoscere lo speco oracolare in una galleria,
da lui scoperta, che attraversava il monte di Cuma: la cosidetta Crypta romana. Rivelatasi
erronea tale interpretazione, fra il 1926 e il 1930, Maiuri riprese la
ricerca. Ulteriori indagini portarono, nel maggio 1932, alla scoperta di un
ambiente a pianta quadrangolare, scavato nel tufo e in parte interrato, sulla
cui parete era visibile una apertura a sezione trapezoidale. Questo ambiente,
utilizzato come cellaio, si sviluppava in direzione della galleria esplorata
nelle precedenti campagne di scavo. Dopo un mese, l'antro, liberato da tutti i
detriti di vecchie cave di tufo, apparve molto simile a un dromos, rispondente alla descrizione dello pseudo Giustino. Il
Maiuri poteva fiduciosamente affermare: "Il lungo corridoio trapezoidale,
alto e solenne come la navata di un tempio, e la grotta a volte e a nicchioni,
formavano un unico insieme. Era la grotta della Sibilla, l'antro del vaticinio
quale ci appariva dalla poetica visione di Virgilio e dalla prosaica e non
meno commossa descrizione dell'anonimo scrittore cristiano del IV
secolo". In realtà, tale ipotesi è stata successivamente messa in
dubbio e si è giunti alla conclusione che la galleria, databile IV-V secolo
a.C., abbia avuto una funzione di fortificazione militare. L'antro andrebbe,
allora, cercato vicino al tempio di Apollo, nei pressi del peribolo, lì dove
è situato un ambiente quasi completamente sotterraneo, conosciuto come la
"cisterna greca".
Una
raffigurazione della Sibilla
Il
dromos del mistero. Il crollo
dell'ingresso originario di quello che è, tutt'oggi, convenzionalmente
indicato come l'antro della Sibilla, di cui restano solo gli stipiti, e della
prima parte della galleria permette di osservare immedietamente, come in
sezione, la forma trapezoidale dell'antro, scandita dalla luce filtrata da sei
aperture sul lato occidentale. Il taglio trapezoidale risale, forse, alla
seconda metà del IV secolo a.C., mentre a una fase successiva è, invece, da
attribuire l'abbassamento del piano pavimentale con un taglio più stretto del
precedente e di andamento verticale, che portò l'altezza della galleria agli
attuali 5 metri. A sostegno della nuova ipotesi, quella secondo cui il dromos costituirebbe parte di una struttura militare difensiva,
sono indicati la posizione della galleria, posta sotto la sella che
unisce l'acropoli con la collina meridionale; l'analogia con altre strutture
difensive presenti nella Magna Graecia
e della stessa Grecia, come nel caso delle fortificazioni di Micene e Tirinto;
il confronto, infine, con le testimonianze antiche che riguardano la
costruzione di fortificazioni. Si tratterebbe, dunque, di una difesa avanzata,
parallela alla linea delle sovrastanti fortificazioni e a quella della costa.
Percorso il primo tratto privo di copertura, si entra in un lungo corridoio
(l131,2 metri) scavato nel tufo con andamento perfettamente rettilineo.
Anticamente, esso riceveva aria e luce da alcuni pozzi, in parte ancora
visibili. Nella parete occidentale (a destra), si aprono, a intervalli quasi
regolari, nove bracci: di questi, sei sono comunicanti con l'esterno e tre
sono chiusi.. Verso la metà del percorso, si trova un braccio articolato in
tre ambienti rettangolari disposti a croce e utilizzati in età romana come
cisterne. Esse erano rifornite da un canale di alimentazione, le cui tracce
sono ancora visibili lungo la parete sinistra della galleria. Sul fondo delle
cisterne, alcune casse in muratura e fosse sepolcrali
indicano che questa parte della galleria svolse, in epoca cristiana,
funzione di catacomba. Alla stessa epoca risale un arcosolio, visibile poco più
avanti lungo il corridoio. Si
giunge, infine, in una sala rettangolare. Di qui, un vestibolo a sinistra,
anticamente chiuso da un cancello (come dimostrano i fori degli stipiti sui
banchi esterne), introduce in un piccolo ambiente, che è suddiviso
ulteriormente in tre celle minori disposte a croce. Questa stanza è stata
interpretata come l'oikos edotatos
in cui la Sibilla, assisa su un trono, avrebbe pronunciato i suoi vaticini. La
copertura a volta ha fatto, però, ipotizzare per la sala una datazione alla
tarda età imperiale.
-
Il tema
del culto mediterraneo della Sibilla Cumana è affrontato dal
Programma didattico "Scuola & Territorio" nell'ambito
dell'itinerario "Cuma: alle radici della Magna Graecia". Durata
9,30-12,30.
Informazioni:
Feder Mediterraneo, tel. 081-8540000 e 081-5795242, cell. 338-3224540 e
347-4475322, fax 081-8044268, e-mail
feder-mediterraneo@libero.it
Viaggio in Italia: i Campi Flegrei visti da Goethe
di
Marcello Gigante
Nella storia della fortuna dei Campi
Flegrei nella cultura europea del Settecento l'incontro di Wolfgang Goethe con
i Campi Elisi del nostro Mezzogiorno ha un posto di rilievo. L’approccio
alla realtà flegrea è molto singolare. Nel celebre Viaggio in Italia
il Goethe ci dà una visione rapida della terra intorno a Puteoli: il 1°
marzo 1787 il poeta eseguì un disegno della Solfatara molto apprezzato dagli
esperti e nel Viaggio, alla stessa data, parla di una gita col principe
Waldeck a Pozzuoli e dintorni. Fu una gita frettolosa "sotto il cielo più
puro, il terreno più infido". Al poeta si presentò il paesaggio degli
Astroni alla Solfatara non privo di effetto e suscitatore di pensieri sulle
"vicende della natura e della storia". Il senso delle rovine che
possiamo percepire in tanta letteratura del Settecento, in questa pagina
goethiana non è affatto arcadico, ma improntato a una profonda malinconia
prorompente dal grembo stesso della madre terra. Nella visione di E. Zaniboni
(1948) leggiamo: "Rovine dì un'opulenza appena credibile, tristi,
maledette. Acque bollenti, zolfo, grotte esalanti vapori, montagne di storia
ribelli a ogni vegetazione, lande deserte e malinconiche, ma alla fine una
vegetazione lussureggiante, che si insinua da per tutto dove appena è
possibile, che si solleva sopra tutte le cose morte in riva ai luoghi e ai
ruscelli e arriva a conquistare la più superba selva di querce sulle pareti
d'un cratere spento".
Che la visita dei Campi Flegrei,
"la regione da cui sono sorte tutte le antiche poetiche intorno al
Paradiso e all'Inferno" secondo la definizione di Herder, si fosse
limitata ai fenomeni della Solfatara e alla cupa vegetazione degli Astroni
rimarrebbe un fatto enorme, se non sapessimo che il poeta aveva letto la
relazione sull'Averno e sul Lucrino, su Miseno e Baia del padre Johann Caspar
Goethe. Ma soprattutto il silenzio su Cuma, fonte primigenia della religione
della morte e dell'aldilà creata da Virgilio, rimarrebbe un mistero se il
poeta in una poesia scritta quindici anni prima con l'immaginazione dominata
da disegni, incisioni e quadri già ammirati nella Galleria d'Arte di Mannheim
non avesse evocato attraverso il semplice nome della città il patrimonio
spirituale dei Campi Flegrei. La poesia è Il viandante, Der Wanderer, in
cui due parole, Nach Cuma, lasciano balenare il mondo della poesia
accordato con la natura, dove la condizione dell'uomo si rivela ansiosa di un
rifugio sicuro all'ombra del passato immobile e tranquillo, costituito da
sepolcri, anzi da avanzi di sepolcri. Una visione winckelimanniana della
nobile forma armoniosa ed eterna, insidiata tuttavia dal tempo e dai bisogni
dell'uomo.
Il viandante goethiano che rimase
impresso nella mente del Wilamowitz, come ricorda il grande filologo nelle sue
Memorie, volge il suo cammino verso Cuma apparentemente vicina, tre
miglia da una capanna costruita dall'uomo fra le eccelse rovine del passato.
Ma nella realtà poetica Cuma sfugge, è difficile ad essere raggiunta perché
le certezze di cui ogni viandante ha bisogno sono un traguardo faticoso e,
nello stesso tempo, salvifico. Raggiungere la vetta di Cuma è un ritrovare la
natura e, insieme, un ritorno misterioso a se stesso. Cuma è il culmine del
pellegrinaggio nei Campi Flegrei, fitti di rocce e sentieri: un simbolo della
religiosità dell'uomo, del dialogo con la divinità, dell'unione della morte
e dell'oltretomba; una sintesi del passato e del presente, della storia e
della natura. Il genius loci sopravvive al monumento che gli era stato
innalzato e ora è precipitato al suolo. Sassi, erba, cardi cospargono i
ruderi solenni e solitari del passato quasi incalzato dal presente che ha
costruito un tugurio con tegole e pietre tratte da antiche muraglie. La natura
crea per la gioia di vivere e non disdegna di rendere felici le creature
umane, la rondine, il bruco, ponendo a loro servizio le creazioni dell'arte.
Sul Viandante si è
molto scritto e i germanisti l'hanno ritenuto una tappa dell'itinerario
poetico di Goethe. Ladislao Mittner scrisse che l'idillio "contiene in
germe tutta la interiore poesia classica di Goethe ed in parte la
supera". Il criterio non menziona Virgilio che, a mio parere, è la fonte
primigenia dell'ispirazione goethiana. A me pare che la poesia delle Bucoliche
è sottesa al Viandante e prepara all'Eneide simboleggiata
dal nome di Cuma. Il Mittner ha intuito che dinanzi al viandante del Nord
"risorge d'improvviso l'antichità classica animata ancora dal proprio
Genio, che è il genio della natura stessa, la quale perennemente rinasce
dalle proprie rovine".
Come credo, il mistero che pervade
la poesia di Goethe proviene dal Colle di Cuma cui si dirige il viandante: il
mistero della vita e della morte, dello spirito immortale che regge la natura
e la storia la cui epifania Virgilio affidò alla Sibilla. Il Mittner, se ha
ragione ad avere individuato nell'idillio goethiano il manifesto di un
"nuovo classicismo", non credo possa aver avuto ragione a percepire
nei versi un sia pur lieve umorismo. Credo che il nuovo classicismo di Goethe
sia la conquista della continuità del presente nel passato, ma anche un
continuo mistero da svelare: un mistero sottile, ma non impalpabile, che
possiamo additare nel sintagma Nach Cuma. Anche il giovane Goethe dà
forma al suo classicismo in modo personale: attraverso i sepolcri, i ruderi,
le macerie, le colonne infrante e le iscrizioni egli intuisce la forza del
passato, la storia antica, l'eterno spirito. La rivelazione della grandezza
del passato viene sentita dal poeta attraverso l'Acropoli di Cuma. Al passato
che permane nel presente si congiunge il futuro, su cui si stende l'incerto
destino dell'uomo.
Nella visione del passaggio come
interiorità spirituale noi vediamo l'eredità virgiliana come nel viandante
vediamo non Ulisse, come parve al Mittner, ma piuttosto Enea, anche se Ulisse
non è estraneo alla storia poetica dei Campi Flegrei. Goethe pensava al
profugo il cui destino era di approdare ai lidi di Lavinio dopo il lungo
penoso viaggio. Come ha mostrato Stärk in un libro sulla Campania (1995) e in
una Memoria dell'Accademia di Lipsia sull'Antro della Sibilla Cumana e i Campi
Elisi (1998), solo attraverso la poesia virgiliana possiamo percepire la
spiritualità del paesaggio flegreo.
Per questo, ogni volta che
ascendiamo al Tempio di Apollo, sulla collina di Cuma, siamo in compagnia dì
Virgilio e di quanti dalla poesia di Virgilio, come il grandissimo Goethe,
seppero attingere il valore spirituale della terra flegrea.
| |
Bufali &
mozzarelle nel Basso Volturno: un itinerario didattico da prenotare subito. Clicca
sulla foto...
Lo "scudo di Roma" sui mari: ricostruiamo insieme
la flotta imperiale di Miseno
Clicca sul volto di Marco
Agrippa, fondatore della marina da guerra dell'impero romano, per saperne di
più
I
luoghi di spettacolo dell'antichità
Vieni con
noi agli anfiteatri romani di Puteoli e Capua.
Firma la carta di Segesta del Consiglio d'Europa...
Il
Regno delle Due Sicilie: 8 secoli di storia e di civiltà del Sud Italia
Discutiamone
insieme Conferenza nelle scuole con il giornalista Franco Nocella. Clicca
sull'immagine di Ruggero il Normanno...:
La Feder
Mediterraneo partecipa ogni anno alla Settimana dei Beni Culturali
indetta
dal Ministero, attraverso il programma didattico "Scuola &
territorio"
Alla scoperta dei segreti della dieta mediterrane
. Clicca sulla pasta per saperne di più
|
