Fai Da Te

Ecco alcune modifiche che si possono apportare ai nostri mezzi, per migliorarne le qualità....

L’alimentazione dei servizi in un camper ( illuminazione interna, pompa acqua, frigo ecc. )è affidata di norma ad una batteria in aggiunta a quella che, installata nel vano motore è deputata al funzionamento "stradale" del veicolo.

I due impianti quindi sono indipendenti .

Durante il campeggio libero occorre limitare al massimo i consumi e controllare spesso il livello di carica della batteria che non dovrebbe scendere mai sotto 10,5 Volt

Perché questo può provocare una riduzione permanente della capacità di carica della batteria .

È il dispositivo che controlla tutte le utenze dell’impianto assolvendo alle funzioni di protezione da cortocircuito e di controllo dell’assorbimento durante la la fase di carica-batterie.

È buona norma avere a bordo una serie di fusibili dello stesso amperaggio di quelli installati sulla centralina.

Un accorgimento atto ad evitare la scarica accidentale delle batterie consiste nell’installare sul polo positivo di ciascuna batteria un semplice dispositivo detto "staccabatteria" il quale consente di scollegare velocemente le batterie dai rispettivi impianti, al momento di lasciare il camper nel rimessaggio.

Durante lunghi periodi di non utilizzo, è buona norma porre sotto carica le batterie almeno ogni 30 giorni per evitare il fenomeno detto solfatazione che riduce l’efficienza delle stesse.

Quando il frigo non ce la fà

Il frigorifero installato nei camper è un dispositivo molto versatile, in quanto può essere alimentato sia con corrente 12 Volt fornita dall’alternatore dell’autoveicolo (solo con motore in moto), sia con corrente 220 Volt disponibile nei campeggi o nei punti sosta , oppure con gas nelle situazioni di campeggio plein air.

Questo tipo di frigorifero, detto trivalente, a differenza dei frigo per uso domestico non produce alcun rumore o vibrazione in quanto la fase di compressione del gas, che precede quella di espansione che realizzerà la produzione di freddo, non è realizzata da un motore bensi’ da un serbatoio contenente uno speciale fluido che se riscaldato aumenta di volume comprimendo il gas refrigerante.

Il suddetto serbatoio può quindi essere riscaldato sia tramite un piccolo fornello alimentato a gas sia da una resistenza elettrica che se attraversata da corrente elettrica produrrà calore.

Il tallone d’Achille di questo apparato consiste nella difficoltà di smaltimento del calore prodotto dal dispositivo riscaldante (specialmente nel modo di funzionamento a gas), che fa innalzare la temperatura del radiatore posto sul retro del frigo con conseguente innalzamento della temperatura

nel vano refrigerante.

Per ovviare o quantomeno ridurre questo inconveniente, che in casi di temperatura esterna molto elevata può provocare la totale inefficienza del sistema è opportuno installare nella parte alta del vano retrostante il frigo, quindi a ridosso del radiatore, due ventoline che assolveranno alla funzione di aspirare l’aria calda e convogliarla all’esterno attraverso la griglia di aerazione predisposta da costruttore.l 

Kit di aspirazione completi di termostato sono in vendita nei negozi specializzati , ma se volete fare da soli basterà acquistare due ventoline da computer ed un interruttore per l’accensione manuale, ed eventualmente un termostato normalmente aperto con temperatura di intervento di circa 27 gradi per l’avvio automatico delle ventole.