Il suo sguardo di re, come
nobile aquila, poteva dominare montagne e colline e immensità di
roccia e vento, fino ad intravedere, lontano, il fluire del
turchino Eufrate.
A Est del suo piccolo regno, la
Commagene, si stendeva una terra profumata di incenso, una terra
in cui il tempo non aveva ancora cancellato il ricordo del
superbo Impero Persiano.
A Ovest vi era il fasto di Roma…
terme, teatri e statue di classica bellezza.
Tale sovrano era Antioco I:
egli concepì un'opera che gli valse il privilegio di non essere
dimenticato col trascorrere dei millenni; fece erigere, infatti,
sulla cima di una montagna, un magnifico hierothesium, in cui
Apollo e Mithra, Zeus e Ahura Mazda potessero accoglierlo e
concedergli di appartenere per sempre al loro Olimpo.
Questo grandioso monumento
funebre e luogo di culto può ancora essere ammirato:
si trova nella parte sud-orientale
della Turchia, non distante dalle cittadine di Adyaman e Katha.
Per il turista, desideroso di
incontrare Antioco, la sveglia suona con trillo penetrante alle
due di notte. Solo l'ansia della scoperta gli dà l'energia per
destarsi. Davanti all'albergo, che sa di paese e di ospitalità
genuina, il visitatore può vedere pronta una carovana di pulmini.
Istintivamente alza gli occhi verso il disco sottile della luna
che rischiara il nero della via addormentata e sembra placare
leggermente il vento della notte.
La salita verso il santuario di
Antioco è lunga (Katha dista dalla cima 71 Km). La strada
scivola tra poche case di pietra, mentre il cielo blu scuro e le
ombre proiettate dalla luna sulle pareti delle abitazioni creano
un'atmosfera da presepe.
La strada, poi, comincia ad
affrontare il dorso d'ebano delle prime brulle montagne;
l'interno del pulmino risuona di ritmate musiche turche, mentre
fuori tutto è silenzio e assoluto.
Ad un tratto la fatica del mezzo sembra insostenibile a
causa dei sassi e dell'irregolarità del terreno, ma, curva dopo
curva, finalmente si giunge davanti ad un piccolo rifugio
illuminato. Siamo arrivati? È ora di scendere? Il turista non è
ancora in grado di distinguere nulla di preciso. Si spalanca la
porta del pulmino. Subito un vento furioso aggredisce chi è
giunto a violare la cima. La giacca a vento senz'altro è
necessaria, forse anche un paio di guanti e qualcosa per
proteggere orecchie e occhi, attanagliati dagli schiaffi del gelo.
La casetta illuminata offre subito un riparo e qualcosa di caldo.
È dolce sostare qui tra i tappeti dai colori sgargianti e dai
disegni fantastici che rivestono le pareti. Ma qualcosa di
incomprensibile nell'animo ordina di uscire, di tentare la
natura, di sfidarla e di vincerla. Ogni passo lungo il sentiero
che porta alla cima della montagna di Antioco, il Nemrut Dagi,
sembra una conquista. Il vento si oppone accanitamente e gli
azzurri raggi lunari strappano alle tenebre solo altre montagne e
altri pendii.
Dopo circa mezz'ora di strada,
si raggiunge la sommità. Ci si sente in un luogo primigenio e
incontaminato, lontano da tutto ciò che può sembrare comune…
tutto è sublime.
Il sole non si mostra, la
cerimonia deve ancora avere inizio. Il vento costringe a
ripararsi sulle gradinate che ai tempi del re di Commagene, nel I
secolo avanti Cristo, fungevano da Sacro Altare del Fuoco.
I minuti di buio paiono
infiniti, ma, ad un tratto, ecco, un sorriso rosso rubino appare
a Est. Il cielo risponde tingendosi di un colore che pare vivido
corallo. Aurora dalle dita di rosa viene salutata da
un'esclamazione di gioia da parte degli spettatori di questo
evento, che qui appare straordinario, eletto.
Con stupore, il turista si
accorge finalmente che altri protagonisti stanno ammirando con
lui il sorgere sole. Sguardi di pietra, incantati, nobili,
accompagnano il rito. Sono volti divini. Le teste degli dei sono
a terra, mentre dietro di esse permangono ancora i troni,
immobili nella loro altezza di otto metri.
Le statue, fatte costruire da
Antioco oltre duemila anni fa, uniscono insieme la bellezza
ellenistica alla grandiosità orientale.
Apollo/Mithra, dal grande
copricapo di foggia persiana, illuminato dal rossore dell'alba,
pare intonare un inno religioso. Zeus/Ahura Mazda, sommo padre di
tutti gli dei, incute ancora profondo rispetto. Grandi e
perfettamente conservati, appaiono gli animali sacri: potenza e
acutezza, il leone e l'aquila.
Seguendo gli sguardi ancora
profondi delle divinità, appare Eufrate dall'acqua celeste, che
crea luminose volute in fondo alla valle; tutti i miti legati al
suo nome, alla sua storia, riaffiorano. Laggiù vi è la
Mesopotamia e sorge spontaneo pensare alle sue remote vestigia.
Dietro le statue si erge il
tumulo del re: un enorme cono di sassi tondeggianti alto
cinquanta metri, visibile da tutte le vallate circostanti, si
staglia, pura luce, contro il cielo d'indaco.
Un sentiero porta alla terrazza
Ovest, dove il vento pare un po' calmarsi e dove il giorno
restituisce un altro Zeus, un altro Apollo, questa volta pronti a
rinnovare il saluto al Sole, quando ad Ovest, a sera, illuminerà
quel lato della montagna.
Su sfondo scuro appaiono dei
bassorilievi: Antioco stringe la mano agli dei, sorridendo ai
suoi simili, mentre un leone attorniato da diciannove stelle fa
ancora una volta corrispondere i momenti della vita del sovrano
ad un fenomeno celeste.
E giunge troppo presto il
momento di scendere…
Il visitatore, ancora
profondamente commosso dopo aver sfiorato la dimensione
dell'eterno, può augurarsi che il progetto di Antioco di unire
l'Est all'Ovest si realizzi, in futuro, e che la volontà del re
di raggiungere alla sua morte le celesti regioni del dio Ahura
Mazda- Zeus si sia compiuta.
Ad un tratto la fatica del mezzo sembra insostenibile a
causa dei sassi e dell'irregolarità del terreno, ma, curva dopo
curva, finalmente si giunge davanti ad un piccolo rifugio
illuminato. Siamo arrivati? È ora di scendere? Il turista non è
ancora in grado di distinguere nulla di preciso. Si spalanca la
porta del pulmino. Subito un vento furioso aggredisce chi è
giunto a violare la cima. La giacca a vento senz'altro è
necessaria, forse anche un paio di guanti e qualcosa per
proteggere orecchie e occhi, attanagliati dagli schiaffi del gelo.
La casetta illuminata offre subito un riparo e qualcosa di caldo.
È dolce sostare qui tra i tappeti dai colori sgargianti e dai
disegni fantastici che rivestono le pareti. Ma qualcosa di
incomprensibile nell'animo ordina di uscire, di tentare la
natura, di sfidarla e di vincerla. Ogni passo lungo il sentiero
che porta alla cima della montagna di Antioco, il Nemrut Dagi,
sembra una conquista. Il vento si oppone accanitamente e gli
azzurri raggi lunari strappano alle tenebre solo altre montagne e
altri pendii.
