Spotting Aereo Con il 70-300G

Penso che l'impostazione migliore sia quella manuale. Se è una giornata luminosa e il sole è alto prova a fare una misurazione in matrix dell'area in cui dovrai fare le foto; esegui la prova con priorità dei tempi a circa 1/1000sec. Fissa quell'impostazione in manuale e scatta così. Potrai recuperare eventuali piccole sovra/sotto esposizioni in pp. Probabilmente sarai costretto ad usare il 70-300 alla massima apertura (5,6), con tutti i limiti del caso, ma tant'é....Bibbuccio, insuperato maestro della specialità, usa mettere gli ISO in auto, per avere una maggior precisione nell'esposizione, ma penso sia utile solo in caso di crop esasperati. Tieni presente che il 70-300G, a tutta apertura, offre risultati decenti fino a circa 200 mm di focale, oltre è meglio non andare, a meno di non chiudere il diaframma almeno a 8, ma in quel modo ti troverai a scattare con ISO molto elevati o con tempi troppo lunghi per "bloccare" gli aerei in decollo o atterraggio. Per aerei in stazionamento, ovviamente, puoi usare tempi più lunghi e una esposizione più accurata.Il pomeriggio, col sole basso dovrai avere obbligatoriamente il sole alle spalle, cercando di evitare, per quanto possibile, i riflessi diretti delle fusoliere.

Pietro


 io personalmente come ti ha accennato Pietro, per fare delle foto discrete con il 70-300, usavo mettere la macchina in " M ", iso automatici e poi impostavo con giornate ben soleggiate 1/1000 sec f8.....quando era verso le 3 e mezzo 4 del pomeriggio cominciavo a passare a f6,7 e 1/1000sec, oppure lasciavo a f8 ( questa è l'apertura che frutta di più sul 70-300 ) però abbassavo i tempi a 1/800, oppure mettevo su priorità ai diaframmi e f8, se vedevo che era scura usavo il tasto EV impostando su + 1/3 a salire finchè la foto era buona...se la giornata è nuvolosa, devi fare attenzione su priorità ai diframmi in quanto se chiudi troppo i diaframmi i tempi di esposizione diventano troppo lunghi incombendo nel rischio di mosso o micromosso....ti conviene scattare in RAW, sia per dare dopo una maschera di contrasto se occorre, e sia per poter alzare di 1/2 EV in più o in meno per correggere le eventuali sovra/sottoesposizioni, in più puoi correggere in maniera precisa le curve, puoi applicare il bilancio del bianco che più si addice alla foto, insomma con Nikon Capture non si fanno miracoli, ma foto che andrebbero cestinate diventano accettabili....e non ti conviene mai spingere l'obbiettivo a una focale superiore ai 200mm....se devi usare 300mm fallo ovviamente, ma poi la paghi nei crop in quanto saranno delle foto immonde....i tempi che io ti ho detto sono quelli che uso io in quel di fiumicino in quanto ci ho studiato sopra e ho fatto prove e prove, ma a venezia non ricordo che posizioni ci sono per poter spottare....puoi anche provare a fare una premisurazione, ovvero imposti su A, punti la camera su una zona assolata, e leggi nel mirino che esposizione ti dà, poi punti su una zona d'ombra e leggi che esposizione ti dà.....a questo punto lascierai il diaframma impostato precedentemente, e sommerai i tempi di esposizione che ti ha dato in ombra e al sole, dopodiche li dividi per 2....il risultato di tale operazione sarà il tempo di esposizione da settare ....esempio....in ombra ti dà: 1/250sec f8 - al sole ti dà 1/1250 f8 farai 1/250 + 1/1250 = 1/1500 1/1500 : 2 = 1/750sec....l'impostazione manuale sarà 1/750 f8....in questo modo nelle foto saranno compensate sia le zone in ombra che le zone al sole.....fai qualche prova e vedi....

Bibbuccio