Monte Amiata Il monte Amiata è una maestosa cupola di origine vulcanica che si innalza in posizione dominante nella Toscana meridionale. Il vulcano spento è il più grande e il più recente tra le varie e numerose manifestazioni magmatiche che, dall'isola di Capraia alla rupe di Radicofani, hanno interessato la regione. LA STRUTTURA Attivo durante il Pleistocene superiore, tra 400000 e 200000 anni fa, presenta un edificio costruito da più eventi separati nel tempo, al cui interno si possono distinguere quattro complessi. Il primo, costituente la porzione inferiore e affiorante soprattutto nella zona periferica basale, è composto da ignimbriti deposte da nubi ardenti. Il secondo è formato da quarzolatiti distribuite in una larga fascia che attraversa per intero la montagna dal versante di ponente a quello di levante e culminanti in varie cupole di ristagno: le due maggiori coincidono con i rilievi più alti, la Montagnola m 1571 e la vetta sommitale m 1738; appartengono a questo complesso i grandi blocchi dalle sfumature rossastre che si incontrano salendo verso la cima. Il terzo è il prodotto di colate laviche riodacitiche, la maggiore delle quali si è allargata a partire dal corno di Bellaria, sul versante meridionale nelle immediate prossimità della vetta, fino a raggiungere e oltrepassare il margine delle ignimbriti sottostanti. Il quarto è limitato a due colate andesitiche: la più piccola nei pressi di Pian delle Macinaie, la seconda, più estesa, allungata dal culmine verso Abbadia San Salvatore. L'ATTIVITA MAGMATICA L'edificio vulcanico poggia su un basamento costituito da alcune delle componenti sedimentarie tipiche della struttura appenninica: vi predominano formazioni dal carattere argillitico, arenaceo e marnoso, da cui emergono i blocchi calcarei del monte Zoccolino, incombente su Campiglia d'Orcia, e del più lontano monte Rotondo, affacciato ai margini dell'altopiano tufaceo laziale. Sul lato orientale la struttura appenninica cede subito il posto, in superficie, alle ondulazioni collinari e ai calanchi che modellano i depositi argillosi lasciati dal mare pliocenico; questi, attraversati in verticale dal minore episodio vulcanico di Radicofani, sono estesi fino alla dorsale del monte Cetona e drenati dall'Orcia verso nord e dal Paglia verso sud. Il confine tra la massa magmatiea e il basamento corre, nella metà orientale, a quote più alte, comprese tra gli 800 e i 1000 m, mentre in quella opposta è disposto a quote più basse, in media tra i 700 e i 600 metri. Le conseguenze dirette dell'attività magmatica sono varie: mineralizzazioni, risalite idrotermali; tra quelle indirette va ricordato che nei laghetti periferici creati dalla morfologia vulcanica l'accumulo di minuscoli scheletri silicei di Diatomee ha prodotto una sabbia dalla grana finissima detta <terra di luna> o farina fossile, utile in molte lavorazioni industriali. GLI INSEDIAMENTI L'effetto di maggior rilievo per l'uomo dipende dall'elevata porosità delle rocce magmatiche che, a contrasto con la diffusa impermeabilità del basamento, ha determinato una copiosa distribuzione di sorgenti lungo il margine esterno dell'edificio vulcanico (da qui l'etimo <ad meata>, alle sorgenti). Ciò ha influenzato la formazione dell' insediamento storico: i centri medievali sono sorti sulle spianate (Castel del Piano, Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio) o sulle lingue marginali (Santa Fiora e Vivo d'Orcia); solo Arcidosso sta all'esterno, ma tuttavia nelle immediate prossimità. E' interessante osservare che gli insediamenti della seconda cerchia, che circonda a maggiore distanza la cupola vulcanica, hanno scartato le formazioni argillitiche e hanno scelto, come Arcidosso, i solidi blocchi arenacei di <pietraforte> (Seggiano, Montegiovi, Montelaterone, Monticello) o calcareo-marnosi affini all'<alberese> (Campiglia d'Orcia, Roccalbegna, Castell'Azzara). I centri medievali della zona sono il frutto di un popolamento crescente a partire dalla crisi del mondo antico, quando furono sempre più abbandonate le aree costiere, preda delle incursioni piratesche e della malaria, e il perimetro amiatino divenne luogo privilegiato di insediamenti che fino al IX secolo dovettero avere carattere precario e sparso. IL FEUDALESIMO Con il X secolo iniziò un processo di accentramento e fortificazione, espressione architettonica e urbanistica di un continuo e complicato confronto tra poteri feudali in lotta tra loro in un'area attraverso la quale si fronteggiavano le influenze imperiali a nord e quelle papali a sud. Spicca il questo contesto il ruolo della Badia di S. Salvatore, attorno alla quale si stringe il centro omonimo, documentata dal secolo VIII e a lungo detentrice di un potere feudale dominante in una zona estesa per un certo tempo dalla costa di Talamone alle terre della Valdichiana. Tra le famiglie feudali la maggiore e più duratura fu quella degli Aldobrandeschi, conti di Santa Fiora, i cui vari rami signoreggiarono anche su Piancastagnaio, Arcidosso, Castel del Piano, Castiglione d'Orcia oltre che su una vasta zona della Maremma grossetana, mentre i Visconti dominavano dalla parte di Campiglia d'Orcia. Anche se nella Toscana meridionale l'impianto feudale resse più a lungo che nelle zone imperniate sulle città, non mancò nell'area amiatina lo spirito dell'autonomia comunale, conquistata nel XII secolo proprio ad Abbadia San Salvatore contro il potere del'abate. Nel XIII secolo Siena estese progressivamente la sua crescente influenza su tutta l'area, e anche quando a metà del '500 essa dovette sottomettersi a Firenze l'amministrazione delle terre senesi rimase di fatto separata nella forma istituzionale dello <Stato Nuovo>, affiancato allo <Stato Vecchio> fiorentino. LO SFRUTTAMENTO DELLA MONTAGNA Nel nuovo contesto, l'Amiata, isola di maggiore popolamento in mezzo a terre più difficili e inospitali, svolse una funzione di sostegno demografico alle regioni costiere dove la malaria mieteva vittime, benché la cautela dei lavori stagionali riducesse la permanenza estiva nelle zone infette. Sulla montagna le terre erano divise in poche grandi proprietà e in un gran numero di piccole e piccolissime, spezzate sui versanti in tanti lotti separati da seminativo, pascolo e bosco, moltiplicati dalle divisioni ereditarie. La massa dei piccoli proprietari insieme ai braccianti senza terra traeva una parte del proprio sostentamento dall'uso delle terre comunitarie, su cui vigeva il diritto di legnatico, di pastura e, con alcune limitazioni, anche di semina. L'abolizione, nella seconda metà del '700, di questi usi civici assieme alla vendita dei beni ecclesiastici precipitò nella miseria i popoli amiatini, incrementando la spoliazione del manto forestale. Questa proseguì anche nel secolo successivo a causa sia del deciso ampliamento dei seminativi nudi sia della richiesta di pali di sostegno per le gallerie delle miniere in cui si estraeva il cinabro, o solfuro di mercurio, la cui mineralizzazione è connessa alle manifestazioni magmatiche. LE MINIERE Giacimenti cinabriferi erano stati individuati e sfruttati nell'antichità da Etruschi e Romani, né mancano tracce di un loro sfruttamento tardo-medievale; dalla metà dell'ottocento nuove miniere furono aperte con criteri industriali: la maggiore fu, dal 1897, quella di Abbadia San Salvatore che, fino agli anni '60 del Novecento, è stata la seconda produttrice mondiale di mercurio. La chiusura delle miniere ha confinato la parentesi industriale nel passato di questo distretto, dal tradizionale carattere rurale, che cerca oggi nuove risorse in un turismo colto, attirato anche dai luoghi dove le risalite idrotermali sono state incanalate nei Bagni (Vignoni, San Filippo). L'energia geotermica sprigionata dall'edificio vulcanico viene utilizzata per il riscaldamento di abitazioni e serre. IL PAESAGGIO. L'aspetto attuale della montagna è il frutto di una particolare combinazione di elementi naturali e di effetti dell'azione umana. Vi si possono distinguere tre fasce fondamentali. La più bassa coincide con il basamento prevulcanico; i botanici la attribuiscono al dominio del bosco quercino (roverella e cerro), ma essa è stata trasformata da intense millenarie pratiche agrarie e pastorali sicché presenta soprattutto sul versante settentrionale un mosaico di prati-pascoli, di coltivi, vigne e oliveti (celebri quelli di Seggiano). Negli ultimi decenni i rimboschimenti artificiali e l'avanzamento naturale del bosco hanno riguadagnato qua e là spazi abbandonati dalle attività umane. Tra la prima e la seconda fascia i centri storici sono stati accerchiati da espansioni edilizie incongrue alle tradizioni locali. La seconda fascia corrisponde alla porzione inferiore dell'edificio vulcanico ed è dominata dal castagno, anche se non vi mancano, soprattutto sul lato meridionale, estesi rimboschimenti di conifere, tra cui l'antico Pigelleto di Piancastagnaio e del monte Civitella. Mentre in molte zone appenniniche il castagno è stato introdotto, qui la sua presenza ha origine naturale: esso infatti predilige i suoli vulcanici. Ma a causa della fondamentale importanza nelle economie del passato il bosco di castagno è stato rimaneggiato da tagli, scelte selettive, piantate. Ogni comunità aveva le sue selve da frutto, con castagni ben distanziati, i suoli ripuliti dal sottobosco e tenuti a prato, e il suo bosco da taglio infoltito dalla straordinaria capacità di rigetto dei giovani polloni. I BOSCHI Soprattutto sul versante meridionale la selva ha lasciato il posto alla diffusione dei cedui. Le selve da frutto più tipiche sono ancora diffuse sul versante nord-occidentale, dove coincidono in sostanza con le terre della comunità di Castel del Piano e dove discendono anche al di fuori dei terreni vulcanici. Fino all'800, al di sopra dei castagneti si apriva una striscia di terreni, gli scopeti, in cui si esercitava il pascolo e si seminava la segale; oggi essa è stata riassorbita dall'ampliamento del bosco. La terza fascia abbraccia il duplice cono sommitale ed è il regno della faggeta, interrotta un tempo solo dai due antichi prati della Contessa e delle Macinaie, oggi anche dagli impianti di risalita, sorta di "relitto" di un'attività dismessa per l'ormai cronica assenza di innevamento. Anche la faggeta ha subito profonde modificazioni a causa dei tagli per la produzione di carbone e di pali da miniera e per l'uso di falegnameria. Già all'inizio del '900 era difficile osservare boschi composti da individui secolari; negli ultimi decenni la riduzione delle ceduazioni ha favorito l'avviamento a bosco d'alto fusto, ma le fustaie odierne vanno considerate tutte piuttosto giovani. Il culmine è affollato di ripetitori televisivi, installati senza adeguata attenzione all'impatto ambientale. IL GIRO DELLA MONTAGNA Il percorso, di 64.3 km , circolare con partenza e rientro ad Abbadia San Salvatore, compie il periplo dell'Amiata in un contesto naturale e paesistico spesso di grandiosa bellezza, entro il quale gli insediamenti, ancora nell'800 decisamente appartati rispetto alle comunicazioni e all'economia regionale, custodiscono intatti valori ambientali sui quali solo marginalmente ha agito la recente valorizzazione della montagna. I borghi di pietra, al margine dei vastissimi boschi di castagno e faggio che hanno costituito risorsa fondamentale dell'area almeno fino allo sfruttamento minerario ottocentesco, si dispongono ad anello sulle pendici del massiccio vulcanico, condividendo storicamente forme e modalità insediative tra le quali emerge tuttora evidente nei manufatti come nell'impianto urbanistico la comune origine di nuclei fortificati. Il presidio esercitato su questo territorio, peculiare anche morfologicamente nell'ambito della Toscana centrale, dai tre maggiori protagonisti della storia medievale amiatina - il potente monastero di S. Salvatore, gli Aldobrandeschi e il Comune di Siena - ha lasciato segni evidenti nelle pievi negli eremi e nelle rocche che tuttora formano le principali coordinate territoriali, fissate in età medicea e non scompaginate dalla storia recente in bilico fra arcaicità, sviluppo industriale e, infine, vocazione turistica. ABBADIA SAN SALVATORE Situata tra folti castagneti a mezza costa sul versante orientale dell'Amiata, è centro di villeggiatura m 822, ab. 7165 (8519), con antica tradizione mineraria (mercurio) , esercitata già nell'antichità e a scala industriale dal secolo XIX fino agli anni '60 del Novecento. Formatasi attorno all'abazia di fondazione altomedievale, ben esemplifica il processo di incastellamento dell'area amiatina tra X e XIII secolo, guidato dal monastero quale centro di ordinamento e di governo di un vasto territorio in una fase di espansione economica e di riorganizzazione della società rurale. L'insediamento comprendeva un nucleo primitivo castellano cui si affiancò a sud, forse dal XII secolo, un borgo cinto da mura. Le successive edificazioni hanno in gran parte inglobato o cancellato, salvo alcune porte, il sistema difensivo dell'antico <Castrum de Abbatia>, di cui invece rimane, appartato e pressoché intatto, il borgo medievale di notevolissimo interesse urbanistico e ambientale, sul quale continua a vigilare il complesso abbaziale di S. Salvatore. Avvicinandosi alla cima, si fanno frequenti, nel bosco, gli insediamenti turistici (villette, qualche albergo) legati allo sviluppo del turismo estivo e invernale che si avvale, in tutto il comprensorio, di quindici impianti di risalita e di una rete attrezzata di sentieri. Al termine della strada, a quota 1651 dove si trovano alberghi e ristoranti, si può continuare a piedi per guadagnare in breve la vetta del monte Amiata m 1738, costituita da um cumulo di massi nudi di peperino rossastro e segnalata da una Croce monumentale in traliccio di ferro (1910). Dalla cima, isolata, si domina un vastissimo e solenne *panorama: a nord fino all'Appennino modenese; a est fino alle vette dell'Appennino umbro-marchigiano e umbro-abruzzese; a sud fino ai monti Cimini; a ovest. fino al Tirreno e all'Elba. PIANCASTAGNAIO . Quasi 5 km di saliscendi verso sud, a tratti fra castagni, separano Abbadia San Salvatore da Piancastagnaio m 772, ab. 4449 (4697), luogo di soggiorno tra bellissimi boschi, a dominio della valle del Paglia. Il paese è preceduto dal convento francescano di S. Bartolomeo, fondato nel 1278 e oggi di proprietà privata salvo la chiesa, che mostra, nonostante i restauri novecenteschi, l'impianto tipico dell'architettura francescana di fine Duecento, a una navata con cappella terminale voltata a crociera ogivale e tetto a capanna con capriate lignee. L'INTERNO di S. BARTOLOMEO dopo gli interventi dei secoli XVII e XVIII appare fortemente trasformato in chiave barocca con l'aggiunta degli altari laterali e il rinnovamento degli arredi, pur conservando significativi avanzi della decorazione più antica: il controfacciata , S. Bernardino e storie della sua vita, di pittore senese non lontano dai modi del Vecchietta; alla parete sin. , Madonna col Bambino di scuola senese della seconda metà del Trecento ; dietro il coro ligneo (1735) Strage deqli innocenti, riconducibile a un artista umbro-marchigiano della fine del '300. Al l1° altare d. , Tratnsito di S. Giuseppe di Apollonio Nasini. Nel chiostro del convento, affresco assai deperito con S. Francesco stimmatizzato di Francesco Nasini e, nell'aula capitolare, ciclo di affreschi di soggetto mariano della prima metà del '400. Piancastagnaio si sviluppa su un vasto castello di pianta circolare, documentato dal secolo XII, che dovette avere importanza nel sistema castellano dell'anello amiatino se fu a lungo conteso tra l'abbazia di S. Salvatore e gli Aldobrandeschi, infine ambito da Siena cui passò nel 1416. Si entra nel caratteristico borgo per una porta merlata, sulla sinistra dei poderosi avanzi della rocca degli Aldobrandeschi, con possente ma elegante torrione e profondo cortile, oggi adibita a museo con arazzi, cimeli e arredi d'epoca. Nella centrale piazza Matteotti, l'antico Palazzo pretorio mostra avanzi di una facciata con bifora di stile gotico senese. Di forme gotiche trecentesche è anche la vicina pieve di S. Maria Assunta, fondata nel secolo XII (all'interno, altari barocchi e fonte battesimale in trachite di manifattura senese del '500) . Al termine di via Garibaldi affaccia a sinistra, su una panoramica piazza, il palazzo Bourbon del Monte, edificio di gusto manieristico (1604-11) con elegante scalone interno. Uscendo verso Santa Fiora si rasenta il grazioso santuario cinquecentesco della Madonna di S. Pietro, accompagnato da un piccolo campanile e decorato internamente da affreschi di Francesco Nasini (1640) ; sugli altari, tele di Francesco ( crocifissione ) e Antonio (Sposalizio mistico di S. Caterina) Nasini; all'altare maggiore, l'affresco con l'immagine venerata della Madonna col Bambino di Martino d'Urbano da Celia (1583) . SANTA FIORA In dolce salita tra i castagni, con bellissimo panorama sul lago di Bolsena e oltre, fino ai monti Albani e all'Appennino abruzzese, la strada supera il piccolo colle di Saragiolo m 901 ; continua sinuosa, quindi scende ripida, km 16.3, a Santa Fiora m 687, ab. 2951 (3710), centro con spiccata vocazione turistica tra i più integri dell'area amiatina. Il borgo antico, ricco di qualità ambientali, si è sviluppato ai piedi del castello degli Aldobrandeschi, che ne fecero la sede della loro contea (secoli XI-XV) estesa, prima delle conquiste senesi (secolo XIV) , su quasi tutta l'odierna provincia di Grosseto. Lasciata a destra, al bivio per Castell'Azzara , la chiesetta di S. Rocco, con portale rinascimentale e piccolo rosone nella facciata, si entra nell'abitato, attestato sull'orlo del dirupo. La centrale piazza Garibaldi si apre sull'area del castello, i cui avanzi sono riconoscibili nella torre con doppia merlatura e, più addentro, in una torre mozza; segue il palazzo Cesarini Sforza, ora Municipio, pure costruito sui resti della fortezza, a tre ordini di finestre. In fondo a sinistra la via Carolina scende all'antica Pieve (Ss. Fiora e Lucilla) , con facciata aperta da un rosone romanico e da un portale di gusto tardo-cinquecentesco. INTERNO DELLA PIEVE A tre navate la mediana con soffitto a capriate , si adorna di un notevole complesso di opere da ascriversi tutte ad Andrea della Robbia: al 1° altare d. , grande dossale in forma di trittico con S. Girolamo penitente, incoronazione di Maria e S. Francesco stimmatizzato ; nella navata d. , Crocifisso, della bottega; nella navata centrale, pulpito con tre bassorilievi (Comunione degli apostoli, Ascensione, Risurrezione ) ; alla parete della navata sin., altro grande dossale con l'Assunta tra anqeli; segue , sopra il fonte battesimale , una terracotta con Battesimo di Gesù . A destra della piazzetta, per una porta sormontata da finestrella si attraversa un angiporto e si scende a sinistra nel caratteristico borgo murato, che conserva atmosfere e case medievali. Presso l'oratorio della Madonna delle Nevi (sulla porta, le Ss. Fiora e Lucilla, bassorilievo della bottega di Andrea della Robbia) è la Peschiera, costruita nel 700 per imprigionare le limpide sorgenti del fiume Fiora. CASTELL'AZZARA al km 19.4 in direzione sud-est, lasciando a destra, km 5.7, la breve diramazione per il convento della SS. Trinità o della Selva, entro bellissimo bosco che per l'interesse naturale floristico e vegetazionale è classificato dalla Regione Toscana tra i biotopi degni di tutela: domina l'abete bianco, associato al castagno, al tiglio, al faggio, al carpino bianco e a varie specie di querce. Il complesso, fondato da Bosio II Sforza el 1508, conserva nella chiesa, su un altare a destra, Crocifisso con, cherubini, terracotta robbiana; su uno a sinistra, Assunzione, tavola centinata di Girolamo di Benvenuto. La strada rasenta le pendici occidentali del monte Calvo m 930, quindi lascia a destra un tronco che in circa 3 km va a Selvena m 658: vi si trovano, su un colle vicino a dominio della valle del Fiora i ruderi della rocca Silvana, che ebbe rilievo strategico come testimoniano gli assedi dell'imperatore Federico II e le mire di possessione dei Comuni di Siena e Orvieto. La strada aggira da nord il monte Civitella m 1107 di pregio naturalistico per l'ampia estensione boschiva dell'abetina del Pigelleto (da <pagello>, nome locale dell'abete, o dal latino <picea>), con abeti bianchi faggi, castagni, cerri, frassini, aceri, carpini che si dilatano fino al massiccio dell'Amiata. Sul fianco orientale del monte si trova affacciato in magnifica posizione sulla depressione del Paglia, Castell'Azzara m 815, ab. 2020 (2974) , nel Medioevo feudo della famiglia Baschi, oggi piccolo centro di villeggiatura estiva. Pochi chilometri a oriente dell'abitato si trova la degradata villa Sforzesca, costruita attorno al 1580 dal cardinale Alessandro Sforza per ospitare il papa Gregorio XIII e la sua corte. ARCIDOSSO Da Santa Fiora si prosegue sul versante occidentale dell'Amiata dove l'industria mineraria era attiva a Bàgnore m 780, ora piccolo nucleo termale con una sorgente di acqua bicarbonato-alcalina. Al km 24, sull'insellatura che separa l'Amiata dal monte Labbro sta Arcidosso m 679, ab. 4185, raccolto a semicerchio attorno al castello degli Aldobrandeschi, assediato e conquistato nel 1331 da Guidoriccio da Fogliano. La bella porta dell'orologio, costruzione gotica a tre arcate sormontata da un campaniletto, dà accesso al borgo antico, un tempo racchiuso entro due successive cerchie murate (oggi difficilmente riconoscibili), entro cui si dipanano viuzze tortuose e scoscese fiancheggiate da scure e serrate costruzioni. Scendendo a destra si va, tra vecchie e caratteristiche case, alla chiesa di S. Leonardo, fondata nel secolo XII, ingrandita nel 1300, trasformata nel secolo XVI; l'interno è arricchito da altari tardo-rinascimentali: sul 1° a sin., Decollazione di Francesco Vanni (1589) ; ai lati del maggiore, S. Andrea, e S. Processo, belle statue lignee del '500. Dalla parte opposta sovrasta l'abitato la Rocca aldobrandesca, oggi adibita a manifestazioni culturali (vi sale la via Cavour, sottopassando una merlata porta-torre tre-quattrocentesca), imponente complesso di costruzioni medievali in parte diroccate, tra le quali spicca una torre munita di merli. Al margine sud-occidentale del paese, all'inizio della strada per Montelaterone e Pagànico, si eleva da una gradinata la bella chiesa della Madonna Incoronata, eretta dopo la peste del 1348, rimaneggiata alla fine del '400, con interessante interno rinascimentale. VERSO CASTEL DEL PIANO Si continua il periplo del massiccio in un paesaggio caratterizzato dalle colate laviche di trachite: sotto l'azione disgregatrice degli agenti atmosferici, esse si trasformano in ottima terra vegetale che nutre l'immensa corona di castagneti attorno all'Amiata; anche da lontano è così possibile riconoscere la natura eruttiva del suolo, osservando il bosco di castagno inoltrarsi fino alle estremità delle colate. Fuori dalle trachiti il terreno è costituito di marne e di alberese, che alimenta magri pascoli. Si scende a varcare il torrente Ente per risalire, con bella vista a sinistra di Arcidosso e poi di Montelaterone, l'altro versante della valle. Al km 27.7 si entra nell'antico borgo di Castel del Piano m 637, ab. 4404 (4610) , che, con gli altri dell'Amiata, condivide le origini fortificate e il conteso possesso dei potenti medievali: l'abbazia di S. Salvatore gli Aldobrandeschi e infine Siena. Le attività turistiche si avvalgono di un moderno abitato con ampi viali alberati, al quale si affianca il nucleo antico di un qualche interesse urbanistico perché suddiviso a sua volta in un quartiere prevalentemente cinquecentesco, ai lati della strada principale, e in un borgo medievale attestato poco più in alto. Originari di Castel del Piano erano i Nasini, di cui rimangono alcune opere nella prepositurale dei Ss. Niccolò e Lucia: Madonna col Bambino (2° altare sinistro) e Natività della Vergine (altare maggiore) di Giuseppe Nicola, Madonna in gloria e sani (a sinistra del presbiterio) di Francesco; inoltre, Miracolo di S. Cerbone (2° altare destro) di Domenico Manetti. La torre dell' Orologio immette nel borgo più antico, dove si notano palazzi tardo-rinascimentali e case di impianto medievale tra le quali sorge la chiesa di S. Leonardo, di fondazione quattrocentesca.