[Modifica TouCam Pro 2]
Testo tradotto dalla pagina originale ,
l'ideatore di questa modifica
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In queste pagine descriverò come ho costruito la modifica per lunga esposizione sulla TouCam Pro II.Prima Che voi cominciate vi avverto... E' possibile che voi roviniate la vostra webcam! Quindi dovrete stare molto molto attenti nel vostro lavoro, non ci assumiamo nessuna resposabilità.
Il delicato lavoro che dobbiamo compiere, è saldare quattro cavi su quattro diversi piedini spartiti tra due integrati, e tagliare con il cutter due piccole piste. Questo diciamo è la parte rischiosa e comunque più complicata del lavoro dove dovrete prestare la massima attenzione. Come secondo passo dovrete costruire una piccola interfaccia per la porta parallela del computer con un integrato (DG418) che potete ordinare in qualsiasi negozio di elettronica. Non disperate se vi suona difficile, anche senza esperienza di elettronica, ma una buona mano ferma e una certa abilita ad usare lo stagnatore, potrete farcela anche voi.
Oggetto |
Descrizione | Rifornitore |
1 |
DG418 Interruttore analogico |
RS 656-568 |
2 |
2 x 10KOhm Resistore |
Maplins G10K |
3 |
1 x 100KOhm Resistore |
Maplins G100K |
4 |
1 x 470Ohm Resistore |
Maplins G470R |
5 |
Interruttore SPDT (il più piccolo, è meglio) |
Maplins FH98G |
6 |
Un pezzo di scheda millefori |
Maplins JP46A |
7 |
Piccoli (molto piccoli) cavi di connessione |
RS 209-4798 |
8 |
1 x 25W 'D' connettore maschio per porta parallela |
Maplins YQ48C |
9 |
qualche metro di cavo elettrico schermato |
Maplins XR12N(1 core) XR91Y(4 core) |
La lunghezza del cavo elettrico schermato deve essere simile a quella del cavo USB della webcam, anche se io consiglierei un pò più lungo.
Visto i piccoli componenti sui quali dobbiamo lavorare mi sono procurato una lente e delle pinzette per tenere fermo il circuito stampato così da poter avere entrambe le mani libere.
Il lavoro andrebbe svolto idealmente su materiale antistatico e con un cavo che scarichi a massa l'elettricità statica eventualmente accumulata che potrebbe distruggere la webcam. (ndt io personalmente non ho usato questi accorgimenti..)
![]() |
The original camera - Philips ToUCam Pro II |
Prima di tutto dobbiamo smontare la webcam. Togliamo la base che è semplicemente agganciata al resto della cam. Poi togliamo anche la cover frontale (quella con scritto philips) anch'essa agganciata ad incastro. Sul fondo della cam possiamo notare le due viti che dobbiamo togliere..Una volta svitate, la base della webcam può essere sganciata (notare i quattro fori frontali, vicino agli angoli, sono quelli che contengono i gancetti di plastica). Il circuito della webcam è tenuto da altre due viti che dobbiamo togliere per poterlo rimuovere.
If the camera will still be required to be used for normal exposure use, then a switch needs to be fitted. I chose to mount the
Se la webcam verrà utilizzata anche per riprese normali, allora sarà necessario aggiungere un interruttore. Una scelta ottimale è inserire un interruttore nel foro del microfono. Ho semplicemente allargato il foro per permettere il passaggio dell'interruttore ed il suo fissaggio.
I piedini di connessione dell'interruttore disturbano con la loro posizione il circuito stampato della webcam quindi ho piegato quelli laterali e ho semplicemente accorciato quello centrale.
Un pò della plastica della cover frontale l'ho rimossa in una comoda posizione per far passare il cavo di controllo dalla porta parallela alla webcam.
Un'operazione simile ho eseguito sulla cover posteriore.
Il microfono non serve per uso astronomico quindi (anche perchè al suo posto va l'interruttore) l'ho tolto semplicemente dissaldando i suoi piedini e estraendolo quando lo stagno è ancora caldo. Il grosso integrato sotto il cavo bianco nella foto serve a processare il segnale, ed è uno sui quali lavoreremo.
The Red LED on the ToUCam Pro II is very small but also very bright, especially with the diffuser at the front on th
Il led rosso è molto luminoso e fastidioso perchè nelle foto con esposizione rovina (ndt esperienza fatta) completamente l'immagine. Per nasconderlo l'ho coperto con del nastro isolante. L'integrato alla sinistra del ccd è il PD16510, anche su questo dovremmo mettere le mani.
Adesso viene il bello. Collegare i cavetti agli integrati. I due in questione sono il SAA8116 che subito sopra all'attacco dei cavi usb sul circuito stampato (il più grosso), il secondo è il PD16510 che si trova dall'altra parte del circuito alla sinistra del ccd. Una volta collegati i cavi ho testato la webcam per vedere se funziona. Assicuratevi che i collegamenti siano lunghi abbastanza per arrivare all'interruttore e nella posizione dove verrà situata l'interfaccia per la porta parallela, aggiungendone un pò per sicurezza.
Il primo cavo che ho collegato è il Shutter Control Reset Output pin, PIN97. La mia macchina digitale non fa bellissime foto ravvicinate per sicurezza guardate il Datasheet alla destra. Quando ho collegato il cavetto al pin97, l'ho fermato con un pò di nastro isolante.
Il prossimo cavetto che ho connesso è il ROG, "Vertical CCD load Pulse Output" PIN93, che è quattro piedini sotto il PIN97 (come si nota nella foto) anch'esso l'ho fissato con nastro isolante.
Il pin successivo l'ho collegato all'integrato PD16510 PIN10, (VOD Shutter Drive Pulse Input). Anche questa volta la foto non è ottima ma potete osservare nello schema accanto. L'ho fissato dopo averlo saldato con un pezzo di nastro isolante.
L'ultimo pin è sempre sullo stesso integrato, (PG1 Tree level driver input). PIN8 è due pin alla sinistra del PIN10, quando l'ho fissato per sicurezza ho aggiunto il solito pezzo di nastro isolante.
Possiamo fissare in posizione i cavetti con un pò di silicone o colla a caldo, per evitare contatti o che si tolgano.
Due tracce dobbiamo tagliare per completare le modifiche al circuito della webcam. Entrambe le tracce sono dalla parte del CCD e sono molto vicine tra loro. State estremamente attenti in questa operazione!Dovrete tagliare solamente le tracce desiderate!
Prima di tagliare le tracce con un multimetro (tester) ho misurato la continuità fra i cavetti saldati agli integrati. La tabella seguente mostra quali cavetti risultano in collegamento:
Wire | From | Via Uncut Track To | Wire |
1 | SAA8116 Pin 97 | PD16510 Pin 10 | 3 |
2 | SAA8116 Pin 93 | PD16510 Pin 8 | 4 |
Prestate la massima attenzione tagliando le tracce non dovrete scivolare! Quando mi trovo a dover tagliare delle piste, uso un monocolo come guida, appoggio la lama sulla pista e facendo pressione scorro la lama più volte sulla traccia, potendo così sollevare lo strato protettivo e togliere il in parte metallo che crea la pista. Per sicurezza taglio a volte la pista in due punti. Anche se è un caso piuttosto sfortunato, vi ricordo di non premere troppo perchè rischiate di compromettere la scheda..
Testate poi se avete isolato bene con il tester, se non segna più continuità sui seguenti cavetti, lavoro compiuto!!.
Cavetto | Da | a traccia da tagliare | cavo |
1 | SAA8116 Pin 97 | PD16510 Pin 10 | 3 |
2 | SAA8116 Pin 93 | PD16510 Pin 8 | 4 |
Adesso la webcam non può più funzionare, ma potete testare il funzionamento della nostra parziale modifica collegando assieme i cavetti descritti qui sopra, facendo così diventare elettricamente la web come era in partenza, e testandone il funzionamento. Se l'immagine non appare, oppure è disturbata, controllate bene le connessioni!
La scheda interfaccia consiste in un interruttore analogico (DG418) e due resistenze 10KOhm. Il piccolo circuito interfaccia la porta parallela con il computer per selezionare il vertical shift buffer del CCD. Il pezzettino di scheda millefori di cui abbiamo bisogno è solamente una matrice di 5x4 fori, e l'integrato solo 4x4 piedini!!!
La restrizione a 5x4 invece che 5x5 serve a poter infilare il circuito tra il cilindro contenente le lenti della webcam e l'interruttore che abbiamo inserito. Una parte dei pin dell'integrato (quelli di sinistra, guardandolo da sopra) non passano attraverso i fori ma sono piegati attorno alla scheda per risparmiare prezioso spazio.
Guardate i disegni in basso per i dettagli. Le tracce che vanno tagliate sono mostrate da una "X" nel disegno proprio dove vanno tagliate. Ci sono due cavi di collegamento sotto la scheda mostrati da una linea grigia. Le due resistenze da 10KOhm sono mostrate nel disegno che mostra la scheda da sotto. Posizionatele meglio possibile evitando che siano troppo alte o troppo fuori dai bordi.
Costruite la scheda nel seguente ordine.
La scheda finita!
La resistenza da 100KOhm che va fissata
all'interruttore viene saldata un lato all'interruttore e l'altro direttamente
al +5v della scheda interfaccia.
Come potete vedere il circuito completo viene montato con l'integrato DG418 che tocca la parte frontale della cover. completate gli ultimi collegamenti..
Filo |
Da |
A |
1 | SAA8116 Pin 97 | Contatto finale dell'interruttore |
2 | SAA8116 Pin 93 | DG418 Pin 8 |
3 | PD16510 Pin 10 | Contatto centrale dell'interruttore |
4 | PD16510 Pin 8 | DG418 Pin 1 |
Quando avete terminato i collegamenti, controllateli bene e poi coprite l'interfaccia con un pezzo di nastro isolante per evitare corto circuiti.
Quando abbiamo reinserito la scheda della webcam e avvitata, quello che rimane da fare è collegare +5V e 0V al connettore USB. +5V è il cavo rosso, e 0V uno dei due neri, è indifferente quale.
Ecco una foto di migliore qualità.
Prima di fissare la cover posteriore assicuratevi del fuzionamento della webcam, testatela con l'interruttore in posizione normale non in esposizione, nel mio caso tutto ok, ha funzionato alla perfezione!
PHEW!
Saldare le connessione sulla porta parallela è una camminata nel parco confronto quello che abbiamo fatto.. Dobbiamo collegare la connessione 0V al pin 21, e il cavo di controllo al pin 2 con la resistenza da 470Ohm.
Inserire la resistenza dopo il connettore della porta parallela ha salvato spazio, ma metterla qui, o dentro la webcam, non fa differenza.
Le foto sono state scattate con il programma K3ccdtools scaricabile qui http://www.pk3.org/K3CCDTools/ , con esposizione di 15s.
![]() Immagine con lampadina da 300W accesa |
![]() Lunga esposizione al buio (15 Seconds) |
![]() Dark Frame |
![]() lunga esposizione meno il Dark Frame |